Шипровые ароматы. Под знаком дуба

Шипровые ароматы. Под знаком дуба

Шипровые ароматы. Под знаком дуба

Новое - это хорошо забытое старое в жизни в целом, и в парфюмерии в частности. Так семейство шипровых ароматов популярное в начале и середине XX века сегодня вновь выходит на сцену.

История шипра удивительна и драматична. Для начала скажем о том, что такое шипр, ведь если с цветочными и цитрусовыми ароматами все понятно, что такое шипровые ясно не всем. Шипровые ароматы содержат в базе ноту дубового мха, а называются они так, потому что в 1917 году парфюмер Франсуа Коти выпустил парфюм под названием Chypre – первый аромат с нотами дубового мха и бергамота. Сhурге в переводе с французского - Кипр, именно этот остров поставлял дубовый мох для производства аромата. Так месье Коти положил начало новому парфюмерному семейству.

Кстати, дубовый мох - на самом деле лишайник, пахнет он волшебно – влажным деревом, сладкой росой и немножко скипидаром. В базовых нотах мох прекрасно фиксирует всю композицию, именно поэтому нота мха стала у парфюмеров одной из любимых. Как только они с ней не экспериментировали! В 1919 году Жак Герлен придумал соединить ноты мха с фруктами – и получил культовый фруктовый шипр Mitsouko Guerlain. В 1944 первая женщина-парфюмер Жермен Селье соединила дубовый мох с кожей и подарила миру революционный кожаный шипр Bandit Robert Piguet. В 1972 году парфюмер Bernard Chant додумался дополнить ноту дубового мха альдегидами, что привело к появлению альдегидного шипра Aromatic Elixiг Clinique. В 1979 году «»нос» Guy Rоbегt аранжировал ноту мха цветами и мир увидел цветочный шипр Dioressence Chгistian Dior.Как видите, что ни шипр - то культовый аромат!

И все бы ничего, но в начале XXI века в шипровую идиллию вмешалась IFRA- организация,  которая регулирует правила безопасного использования аромахимии и натуральных компонентов в парфюмерии. Она резко ограничила использование экстракта мха до 0.1 процента - во избежание аллергии. Парфюмеры попали в очень сложное положение. Мало того, что они были вынуждены изменить классические формулы популярных ароматов, так еще и с «сочинением»  новых пришлось использовать всякие ухищрения. Кто-то заменяет дубовый мох комбинацией ветивера и пачулей, кто-то использует синтетические молекулы с «лесными» оттенками. И вот что интересно - кажется, эти ограничения и запреты вызвали настоящий бум шипровых духов! Хотя дело не только в этом.

Шипры удачно вписались в «винтажные» тенденции, которые сегодня чувствуются и в дизайне, и в моде. Рынок переполнен очень похожими ароматами, так что вполне понятно желание людей найти что-то эксклюзивное, неповторимое. Отсюда и обращение к старым, уже забытым ароматам, которые подчас в большей степени позволяют человеку подчеркнуть его индивидуальность. Парфюмеры считают, что винтажный аромат обязательно должен быть связан с природ й, а это в первую очередь шипровые композиции. Классические шипры старомодны, но парфюмеры, как раз и работаем над тем, чтобы придать им современное звучание! И, судя по количеству шипровых новинок, у парфюмеров все получается. Самая знаменательная новинка в шипровом семействе – аромат Colonia Quercia итальянского Дома Acqua Di Parma. В основе композиции лежит абсолю дубового мха (не натуральное, конечно), «приправленное» нотами бергамота. Ничего не напоминает? Конечно, состав того самого первого Chypre от Fгancois Coty. В том, чтобы представить вот такой стопроцентный шипр есть даже некоторая дерзость, но Acqua Di Parma может себе это позволить - эстетика марки всегда тяготела к 20-м годам ХХ века. Аромат под названием The Big Bad Cedar марки Atkinsons - тоже про деревья, только не про дубы, а про кедры. Композиция, заявленная как «аромат шотландского нагорья», удачно соединяет ноту дубового мха с нотами кедра, кашмерана и дрока - суровый древесный шипр, даже странно, что позиционируется он как унисекс, а не как чисто мужской парфюм. Mojito Chypre от Pierre Guillaume тоже унисекс , но совсем другого свойства. Эта композиция продолжает традиции альдегидных шипров, и дубовый мох тут служит «подложкой» для нот лайма, клубники и мяты. А вот аромат La Panthere Edition Soir марки Cartier продолжает традицию цветочных шипров, шикарных и чувственных.

Но не дубом единым живо шипровое семейство. Парфюмеры активно экспериментируют с нотами пачулей. Эфирное масло пачулей обладает смолистым, терпким ароматом, и при умелом обращении придает аромату древесно-землистый оттенок. А еще пачули обладают некоей «утонченностью». Именно на этом свойстве пачулей строится аромат Tenue De Soiree марки Annick Goutal. Это же свойство пачулей использовали Honorine Blanc и Ann Gottlieb, работавшие над ароматом Deep Euphoria от Calvin Klein. Композиция развивается стремительно - от морской свежести к цветочным аккордам розы и пиона, а дальше - к шипровому «основанию», образованному пачулями и древесиной. Набор «пачули + дерево» использовала и парфюмер Натали Лорсон. В композиции ln Ме бренда Armand Basi, посвященной Барселоне и Гауди, на этом основании строится я вся цветочно-фруктовая пирамида.

 

Шипры никогда не сравняются в популярности с цветочными ароматами – это факт. Но именно в рамках этого семейства происходят самые смелые эксперименты! Шипр-классик превратился со временем в шипр-модерн. А дальше? Продолжение следует!














Nazya


© 2008-2017 | CLIACK-ART-STUDIOl | All rights reserved