Мода 70-х. Десятилетие свободы и эклектики
В 1970-е годы XX века характер современной моды существенно меняется. Перестало преобладать единое модное направления, каждая группа потребителей, выбирала тот стиль, который соответствовал ее эстетическим воззрениям.
Модная одежда, являлась не только средством социальной принадлежности, но и давала возможность для самовыражения. В журналах мод можно было прочитать, что правильной или неправильной манеры одеваться, больше не существует. Отказа от четких правил и эталонов в 70-е привел к тому, что это время было названо «десятилетием дурного вкуса». Хотя, если оглянуться на моду того времени из дня сегодняшнего, то она вовсе не кажется такой уж сумбурной и, тем более, безвкусной, в ней, несмотря на эклектичность и заверения об отсутствии стилевого единства, все равно четко прослеживается некий общий стиль 1970-х.
Потребитель начал решать самостоятельно, какую одежду он будет носить, а какую нет. Производители учитывали вкусы тех, кому предназначалась их продукция.
Коммерческий успех стал одним из основных критериев оценки творчества «создателей моды».
В 1970-х годах главный голос принадлежал тем, кто работал для массового потребителя, делал промышленную моду. Новые тенденции зарождались именно в коллекциях прет-а-порте. Дизайнеры нередко использовали то, что давала им уличная мода, стрит-стиль становился источником вдохновения для новых идей.
Стилисты больше не трудились анонимно, скрываясь за названиями фирм, для которых разрабатывалась одежда. Многие создатели готовой одежды обзавелись собственными марками.
В 1971 году французский промышленник и бизнесмен Дидье Грюмбах (впоследствии возглавивший французскую федерацию моды), организовал ассоциацию «Создатели и производители», ставшую платформой для совместной работы модельеров и производителей одежды. Данная ассоциация и помогла многим модельерам создать авторские марки. Молодые дизайнеры смогли показывать свои новые коллекции. Это сделало Париж столицей промышленной моды. Появилось понятие «нувель кутюр» (новая высокая мода), 1970-е были разноплановы и эклектичны. Через десятилетие пронеслось множество стилей - ретро, этнический, классический, романтический, фольклорный, цыганский, хиппи, бельевой, спортивный, милитари и сафари, диско, унисекс, диффузный – стиль, являющийся дизайнерской эклектикой сам по себе, так как он давал возможность смешения разных стилей в одной модели. В начале 1970-х в моде еще тянется шлейф 1960-х годов с их изящной геометрией. Простые линии и А-образные силуэты пока остаются актуальными в одежде нового десятилетия.
И, хотя многие журналы мод начала 1970-х продолжали демонстрировать стиль уходящей эпохи, модельеры уже подготовили силуэты, которые создадут облик десятилетия. На подиумы главных модных мегаполисов вышли модели в одежде, все более и более отдаляющейся от стиля 1960-х, новые пропорции, новые ткани, новые идеи… Многие вещи в начале 1970-х годов шились из популярнейших синтетических тканей, кримплена, придающего вещам жесткий силуэт, а также дакрона, дедерона, орлона, полиэстера и т.д. Нейлоновые платья и блузки с крупными яркими узорами есть в гардеробе, практически, у каждой женщины. Многие с удовольствием носят лёгкие синтетические шубки. На смену четко подобранному ансамблю, который еще не потерял популярность в самом начале десятилетия, пришел комплект, который можно составить самостоятельно, руководствуясь собственным вкусом. Появилось понятие «базовый гардероб», состоящий из легко комплектующихся друг с другом отдельных вещей. С тех пор комплект стал занимать главное место в гардеробе современного человека. Комплекты были тщательно продуманы еще на стадии проектирования. В магазине или на страницах торгового каталога покупателю предлагали костюм, к которому можно было сразу подобрать дополнительные юбки разного покроя, брюки, набор рубашек и свитеров, жилетов и т.д., сочетающихся друг с другом по фактуре ткани, цвету и рисунку. Переход от 60-х годов к 70-м был ознаменован введением длины миди и макси. Большинство женщин продолжало носить мини или привычную классическую длину до колена. Решением проблемы были чрезвычайно популярные длинные юбки и платья на пуговицах, которые расстегивали почти полностью, совмещая сразу две тенденции. Часто поверх коротеньких платьев или юбок надевали длинное пальто. Многим пришлись по вкусу длинные туники, надетые в комплекте с брюками или шортиками. Туники различной длины, которые можно было носить с брюками, шортами, платьями и юбками в первой половине десятилетия стали массовым увлечением во всем мире. Их вязали спицами и крючком, шили из тонких тканей для лета и плотных для осени. Брюки – сверхпопулярную одежду того времени часто носили с А-образными блузами-туниками. Еще некоторое время длина мини торжествовала на улицах. Короткие тренчкоты и пальто, юбочки, платьица и шорты носили с высокими сапогами на молнии и на шнуровке, с супермодной платформой, с сандалиями в греческом стиле с высокой шнуровкой. Обувь на платформе – дань моде 1940-х годов, вспыхнувшая в это десятилетие, безусловно, являлась одним из модных символов семидесятых годов.Она оставалась популярной довольно длительное время. Модные журналы, поначалу критически отзывавшиеся о данной тенденции, не могли повлиять на массовый вкус, и обувь на платформе торжественно проследовала через 1970-е, ужившись и с мини и с макси. Брюки и брючные костюмы все больше и больше завоёвывали популярность. Без брючного костюма гардероб модницы 1970-х был просто немыслим. Брюки на протяжении десятилетия периодически меняли ширину – клеш по всей длине, клеш от колена, суперклеш от бедра, и, наконец, в последние годы десятилетия, никакого клеша, в моду вошли узенькие брючки. Брючные ткани, цветовая палитра и рисунки в этот период разнообразны как никогда – твид, кримплен, кожа, замша, яркие цвета, клетка, абстракция стремительно пронеслись через десятилетие. На протяжении 70-х годов без внимания не осталась практически ни одна брючная модель, дизайнеры предлагали носить всё, что было накоплено в истории моды – комбинезоны, бриджи, юбки-брюки или кюлоты, бермуды, капри и т.д. Для первой половины 1970-х характерны узкие, облегающие силуэты. Брюки и юбки очень модно было надевать с приталенными рубашками самых невероятных расцветок, именуемыми в СССР «батниками». Рубашки такого фасона носили и мужчины и женщины. Еще одна культовая вещь семидесятых - тонкий свитер с высоким воротником-стойкой, в СССР известный как «водолазка». Водолазки носили с брюками, юбками, сарафанами, костюмами, а также надевали под рубашки и платья, многослойность в одежде вообще была очень характерна для этого времени. Водолазка прекрасно вписывалась и в ансамбли с этнической направленностью, чрезвычайно модной в 1970-е.Незамысловатый свитерок, ставший обязательной частью женского и мужского модного гардероба, делали из синтетических тканей, тонкого трикотажного полотна, плотного трикотажа машинной вязки, часто с характерным рельефом «в рубчик», модели с такой фактурой получили в СССР название – «лапша».
Многослойный комплект одежды 1970-х, подразумевал множество комбинаций и сочетаний. Можно было надеть трикотажный свитер под рубашку или платье, а можно поверх, выпустив наружу острые края воротника. На блузки, рубашки и платья надевались жилеты, затем кардиганы или жакеты, и т.д., полет фантазии не ограничивался.Мужская мода 1970-х годов парадоксальна, с одной стороны подчеркивается сексуальность, представители сильного пола носят облегающую одежду, демонстрируют бицепсы, отращивают усы, с другой стороны на авансцене появляется феминный мужской образ. В гардероб представителей 70-х проникает все, что ассоциируется с женской модой – каблуки, платформы, приталенные разноцветные рубашки с весёлыми рисунками, цветной трикотаж, а также узкие цветные брюки, брюки с узорами, комбинезоны, длинные плащи и пальто. Как и много веков тому назад мужчины могут наряжаться, украшать себя, отращивать длинные волосы и укладывать свои шевелюры. Кроме того на мужскую моду 1970-х, как и на женскую оказывали влияние спорт, этника, музыкальные и социально-протестные молодежные субкультуры, особенно движение хиппи. Мужчины надели костюмы зауженных силуэтов, сначала с брюками клеш, а затем с узенькими брючками, стали носить куртки, жакеты и рубашки в стиле сафари, примерили на себя широкие вышитые рубашки-балахоны, туники, жилеты, украшения. Стиль унисекс внёс много метаморфоз в модную нишу, предназначенную для сильной половины человечества. Стиль унисекс, появившийся в моде в 1960-е годы, в 1970-е укрепил свои позиции. Всё, что можно мужчине можно и женщине, все, что можно женщине, позволительно и мужчине. Ходить в одинаковой одежде вполне в стиле времени. Модные журналы на своих страницах пропагандировали одежду, которая подходила как для него, так и для неё. Своеобразным символом стиля унисекс, стали джинсы, постепенно, еще с 1950-х годов, проникающие в моду и отвоёвывающие на модном пространстве ключевые позиции. Джинсовая мода проходит сквозь все 70-е, предлагая самые разнообразные модели «вечной одежды» - расклёшенные, узкие, цветные. Из денима шили, не только джинсы, а практически, всё. В моду вошли джинсы в стиле хиппи, рваные, потертые, украшенные вышивкой и аппликациями, эту тенденцию подхватила и поставила на поток индустрия моды. В 1973 году фирма «Levi's» выпустила коллекцию джинсов покроя клеш с набойкой, имитирующей лоскутную технику. Благодаря глэм-року среди молодежи распространились джинсы, расшитые блестками. В 1978 году американский модельер Кельвин Кляйн, приложивший свою руку к одежде в стиле унисекс, первым в мире продемонстрировал на подиумах и запустил в продажу «дизайнерские джинсы». Джинсы больше не ассоциировались с одеждой ковбоев, фермеров и протестующей молодежи, они стали вполне респектабельной одеждой, которую в 1970-е носили все - молодые люди, женщины, мужчины, дети, старики, звезды, политики и миллионеры.Огромное влияние на моду 1960-х - 1970-х годов оказала субкультура хиппи. Своеобразная символика хиппи, рваные джинсы, свободная одежда, с элементами фольклора и лоу-тека (ручная работа), прически, украшения – всё это стало неотъемлемой частью большой моды. Стиль, зародившийся на улицах, занял ключевые позиции на страницы модных журналов. В середине десятилетия наследие 1960-х годов - лаконичные геометрические формы, которые можно было наблюдать первые пару лет эпохи 1970-х, окончательно утратили свою актуальность. В моду вошли объемные свободные силуэты, юбки ринулись вниз. Известные дизайнеры на страницах журналов мод демонстрировали длину, мягкость и плавность линий.Трикотаж и вязаные вещи в этот период стали сверхпопулярны, в массовой моде разнообразную одежду из трикотажа носили в течение всего десятилетия, немного менялись пропорции и силуэты, но мода на трикотаж оставалась неизменной. Вязаный кардиган с поясом или на пуговицах в середине 1970-х, являлся той самой вещью, без которой был немыслим модный гардероб. Жилеты, кардиганы, джемперы и свитеры, жакеты и даже вязаные платья и костюмы, дополненные длинными шарфами и круглыми шерстяными шапочками – все это в изобилии должно было присутствовать в гардеробе 1970-х. Постепенно увлечение синтетикой, характерное для предыдущих десятилетий начало проходить, на страницах модных журналов все чаще можно было увидеть фольклорный и этнический стили (кантр, рустикальный, деревенский). Эти направления, использовавшие элементы традиционного костюма разных народов мира стали чрезвычайно популярны в массовой моде 1970-х. Ретро, романтизм, фольклор, цыганские мотивы – вся эта стилистика нашла отражение в силуэтах середины и конца семидесятых годов.Вектор моды окончательно изменился - длинные платья и юбки, романтические блузки, этнические и цветочные рисунки на тканях, фольклорные украшения – всё это коренным образом изменило модный облик семидесятых, линии стали более плавными, длина макси и миди, наконец-то, были приняты уличной модой и больше уже не исчезали из вида, мирно сосуществуя с мини и классикой. Увлечение фольклорным стилем привело к тому, что стало очень модно носить одежду направления «лоу-тек», т.е. сделанную своими руками, или самостоятельно дополненную вышивкой, аппликациями, расшитую бисером и т.д. Многие стали заниматься плетение кружев, осваивать макраме, кроше, вязание на спицах, а также лоскутные технике – квилтинг и пэчворк.
Пончо, связанные из разноцветных ниток, на некоторое время стали модным хитом 1970-х.
Тема фольклора использовалась и известными дизайнерами. В 1970 году одним из самых популярных модельеров Великобритании становится Зандра Роудс, создающая одежду из экологических материалов. В 1972 году она выпустила свою новую коллекцию одежды под названием «Zandra Rhodes II». В эту коллекцию вошли оригинальные вязаные свитера, пальто и платья, а также одежда с набивными рисунками. Для Зандры Роудс было характерно обращение к разнообразным фольклорно-этническим мотивам: восточным, украинским, индейским, латиноамериканским, а также к теме ретро. В 1970-е на пике увлечения фольклорным стилем всемирно известным стало имя другой британки - Лоры Эшли, создательницы «крестьянских» блуз, платьев и юбок с романтическими оборками и рюшами из машинного кружева, напоминающие нижнее белье и одежду XIX века и начала XX века.Ретромода также не обошла 1970-е. Большой вклад в это направление внес британский модельер Билл Гибб, создававший экстравагантные коллекции с фольклорными, средневековыми, ренессансными элементами и мотивами шотландского костюма, использовавшего твид и шотландку, предложившего модницам носить длинные плиссированные юбки из клетчатых тканей, напоминающие о традиционных шотландских килтах. Кроме того, Гибб создавал романтические и фантазийные вечерние костюмы из шифона с вышивкой и аппликациями. Британка Джин Мюир в своих коллекциях также использовала такие темы как ретро и этника. В повседневной жизни она предлагала носить изящные платья и костюмы из «благородных» тканей - шерстяного крепа и джерси, а также из трикотажа. Еще один именитый британец, Оззи Кларк, в 1970-е разрабатывал разнообразные коллекции в стиле ретро и цыганском стиле. Кларк виртуозно работал с кожей и шифоном. Его знаменитые модели - шифоновые платья, скроенные по косой с черно-белыми или цветочными рисунками, которые создавала его жена, текстильный дизайнер Селия Биртвелл, можно назвать визитной карточкой модельера.В середине 1960-х годов в Лондоне появился большой магазин «Big Biba», его открыла модельер Биба (Барбара Хулански). В моделях одежды, которые предлагала Биба. воплощалось её собственное видение стиля ретро и современности. Она считала, что современные женщины должны носить удобную, экологичную и недорогую одежду, не забывая при этом о женственности. В начале 1970-х магазин расширился, он предлагал не только одежду, а «стиль жизни Бибы» - вещи для всей семьи, аксессуары, предметы интерьера в единой стилистике.Спортивная мода начала формироваться еще в начале XX века. В 1970-е к спортивному стилю обратились многие компании, выпускающие модную одежду. Повседневный гардероб обогатился куртками, кроссовками, костюмами для бега, лыжными шапочками и т. п. Повседневная одежда строгих спортивных силуэтов, сшитая из экологических тканей, была очень востребована в массовой моде. Её с удовольствием носили и мужчины и женщины. Популярнейшая модель платья первой половины 1970-х - это платье-рубашка, созданное американским модельером Роем Хальстоном. Предложенное Хальстоном платье-рубашка из ткани под названием ultrasuede, также известной как искусственная замша, стремительно завоевало международное признание. В качестве альтернативы эклектике, воцарившейся в моде в начале десятилетия, Рой Хальстон предлагал носить простые и элегантные модели, отказавшись от лишних декоративных деталей и броской отделки в пользу безупречного покроя и качественной ткани. Хальстон много работал с трикотажем, создавая из этой ткани удобную и функциональную одежду. Одежда в стилях сафари и милитари начала покарять мир моды во второй половине 1970-х. Разнообразные вещи с элементами, характерными для данных направлений – кокетками, погончиками, накладными карманами, поясами и прочими деталями стали пользоваться огромной популярностью.
В 1970-е годы нашли отклик множество стилей и направлений, существовавших когда-либо в прошлые времена. Мода на одежду из клетчатой ткани, навеянная национальным шотландским костюмом из тартана, не обошла стороной это яркое и разноплановое десятилетие. Разноцветная клетка заняла почетное место в повседневной одежде. В 1970-е годы появился японский кутюрье, оказавший большое влияние на европейскую моду – это был легендарный Такада Кендзо. В своих коллекциях модельер придавал новые объемы привычным вещам, демонстрируя просторные свитера, платья-свитера с рукавами кимоно или летучая мышь, накладные плечи, прямые линии. Кензо говорил: « В Париже, решив найти что-то свое, я подумал о смешении кимоно с западной одеждой». Японский подход к формообразованию проявился в объемности, безразмерности и многослойности одежды. Кензо предвосхитил появление стиля оверсайз . Модельер отказался от вытачек и застежек, предложив простые конструкции на основе национального японского костюма. В 1972 году Кензо представил коллекцию, поразившую всех феерически яркой цветовой палитрой и разнообразием рисунков, до этого считавшихся несочетаемыми, например, мелкими цветочками или клеткой соседствующими с полоской. Кензо способствовал появлению в моде диффузного стиля, пропагандирующего принцип сочетания несочетаемого широко распространившегося в 1990-е годы. Соню Рикель в 1970-е годы, когда трикотажная одежда была на пике популярности, называли «новая Шанель», «Коко Рикель» и «Королева трикотажа». Рикель создавала комфортную одежду, которая не мешала двигаться. Её творения – это облегающие свитеры, длинные кардиганы из ангоры и мохера, разноцветные полосатые платья и джемперы из шерстяного трикотажа, юбки и брюки из джерси или мягкого шерстяного крепа. Соня Рикель первой показала модели «вывернутые наизнанку», например костюм, сшитый швами наружу, без подкладки, с необработанными краями. 1970-е – это десятилетие, когда высокая мода уже не оказывала сильного влияния на моду массовую. Но коллекции Ива Сен-Лорана по-прежнему рождали новые тенденции. Семидесятые начались для Сен-Лорана неудачно. Его коллекция в стиле 1940-х годов многим пришлась не по вкусу, хотя в ней выдающийся кутюрье предвосхитил увлечение ретростилем. В мире моды к этому еще не были готовы, и многие модели из новой коллекции оценили как кич. Непонимание вызвали необычные сочетания мини-юбок с широкими квадратными плечами времен Второй мировой войны, декольте с гипюровыми вставками на спине, тюрбанами и платформами. Вторая коллекция осень-зима 1971 -1972 годов стала успешной, особенно куртки из стеганой ткани. Триумф ждал Сен-Лорана в 1976 году, на показе коллекции «Русские балеты и оперы». Коллекция, которую назвали революционной, меняющей модное направление, оказала большое влияние на массовую моду. Блузы, пышные юбки, стеганые жилеты и отделки золотыми кантами находили отголоски в массовой моде на протяжении десятка лет. Ив Сен-Лоран создавал невероятно элегантные и стильные модели одежды, пользовавшиеся неизменным успехом, будь то вечерние туалеты, деловые костюмы, костюмы в стиле сафари и т.д.Самым влиятельным из итальянских модельеров во второй половине 1970-х стал Джорджо Армани, продемонстрировавший в 1974 году первую коллекцию под собственным именем. Стиль, предложенный Армани, оказал большое влияние на развитие современной одежды. Армани открыл новую элегантность, которая не сковывала движений, преобразовал классические формы, придав одежде немного поношенный вид. Кроме того, Армани предложил продуманные сочетания традиционного с оригинальным: соединил классический твидовый пиджак с джинсами или кожаными брюками, вместо формальной сорочки ввел в моду рубашки со стойкой или вообще без воротника. С 1976 года Армани начал создавать коллекции женской одежды. Он трансформировал для женщин раскованный стиль итальянской мужской моды. Костюмы Армани полюбились деловым женщинам во всем мире. Он внес элегантность и ощущение свободы в повседневную одежду, доказав, что костюм не обязательно скучная униформа, а женственная и комфортная одежда с изящными деталями. В 1970-е продолжала развиваться стихийная уличная мода, на которую оказывали влияние музыкальные направления и различные молодежные субкультуры.
Новая эра в моде 1970-х началась с увлечением музыкой «диско». Стиль «диско» проявил себя как стиль крайностей – мода на грани. Поощрялись самые яркие краски и невообразимые сочетания. Все хотели подражать облегающим и сверкающим костюмам таких музыкальных групп как «ABBA» и «Boney M». Комбинезоны, высоченные платформы, расклешенные брюки и люрекс стремительно проникали в повседневную моду. На дискотеки надевали одежду неоновых цветов, сексуальные облегающие брюки из атласа и ламе, лосины из трикотажа с лайкрой с люрексом, прозрачные блузки, расшитые блестками, массивные сверкающие украшения. Таким же блестящим был и макияж в стиле «диско» с блестками на лице и волосах, яркими румянами и помадой, переливающимися тенями для глаз. Процветал девиз - «плохой вкус - самый лучший вкус»!
Стиль «глэм» родился на рок-сцене, но проник в массовую моду и в коллекции дизайнеров. В шокирующем облике лидеров «глэм-рока» прослеживалось стирание границ между полами за счет использования «женских» элементов в мужском костюме: ярких цветов, блестящих тканей, блесток, боа из перьев, атласных блуз с рюшами, облегающих брюк из шелкового джерси, кожаных пальто, обуви на огромных платформах, макияжа, длинных или крашеных волос. Тенденции стиля унисекс оказались более долговременными, чем популярность самого «глэм-рока». В довершение к разностилью 1970-х, на моду стали оказывать влияние лондонские панки, демонстрирующие полную противоположностью образам, навеянным субкультурой хиппи. Они носили одежду из черной кожи с металлической отделкой, вызывающие украшения, делали яркий агрессивный макияж, красили волосы в яркие цвета и сооружали ирокезы на голове.Уличные субкультуры 1970-х годов имели особенно агрессивный характер в связи с неблагоприятной экономической ситуацией, влиявшей на жизнь молодежи, страдающей от безработицы и неустроенности. Эти причины вызвали появление в Британии, а затем и в других странах бритоголовых — скинхедов, проповедовавших расизм и идеи нацизма. Скинхеды носили дешевые черные джинсы, ремни с тяжелыми металлическими пряжками, куртки «бомберы», армейские шнурованные ботинки Dr. Martens, брили головы. Панки были таким же порождением кризиса, как и бритоголовые. Их протест против общества, выражался в шокирующих костюмах. Все было рассчитано на эпатаж и вызывало шок у представителей среднего класса. Панки создавали свои костюмы на основе эклектичного смешения одежды, купленной в магазинах «секонд хенд», военной формы, списанной с армейских складов, разорванной одежды, дешевых побрякушек и любых вещей, которые они превращали в украшения - цепей от унитаза, рыболовных крючков, гильз от стреляных патронов, лезвий бритвы и т.д. Женщины носили мини-юбки с черными колготками, леггинсы и кожаные брюки с туфлями на каблуках-стилетах или грубыми ботинками и сапогами.
Создательницей «панк-стиля» в высокой моде, считается британский дизайнер Вивьен Вествуд. В 1970-е в своих магазинах она продавала необычную эпатирующую одежду, демонстрирующую интерес модельера к уличной молодежной моде. В 1976 году совместно с мужем, андеграундным продюсером и музыкантом Малькольмом Маклареном, идейным вдохновителем панк-группы «Sex Pistols», Вествуд разработала одежду для музыкантов данной группы. В панк-костюмах Вивьен Вествуд перемешивались элементы военной формы, атрибуты мотоциклистов и различной фетишистской одежды, она создавала черные хлопчатобумажные костюмы с соединенными штанинами, бандажи из резины, кожаные куртки, футболки с эротическими надписями, обвешанные английскими булавками и т.д.Вествуд делала супероблегающую одежду из эластичного трикотажа, которую называла «резиновая одежда для офиса». Агрессивные молодежные модели она соединяла с традиционными элементами шотландской национальной моды, например, использовала клетчатые ткани. Кроме того, Вествуд обращалась к историческому костюму XVII - XVIII веков, переосмысливая его на новый лад.
В конце 1970-х в мире моды большую известность получили французы Тьери Мюглер и Клод Монтана, создававшие, жесткую, агрессивную одежду, часто из кожи. В последний год десятилетия Мюглер и Монтана продемонстрировали зауженные модели с расширенной линией плеч, определившие силуэт восьмидесятых годов.Идеи, рожденные дизайнерами и продемонстрированные на подиумах, перемешиваясь с уличной модой, создавали многоликий стиль семидесятых. Уличная мода, как и во все времена, отличалась от картинок модных журналов, но каждый как мог, старался соответствовать современной стилистике. Несмотря на модное многоголосье и разнонаправленность моделей одежды, обусловленное, так называемым, началом конца диктата дизайнерской моды, прослеживался отчетливый образ десятилетия – яркий, энергичный и свободный.
- Воспроизведение данного материала запрещено -
Автор: Евгения Ласкина