Мода и кинематограф: может ли кино создавать моду?
Кино влияет на моду или наоборот? Может ли кино создавать моду? Или оно просто витрина для модных домов?
К кинематографу, родившемуся в самом конце 19 века, поначалу относились, как к развлечению для простого народа, наравне с каруселями и стрельбой в тире. Но уже в двадцатых годах прошлого века он превратился в новую форму искусства. Американский кинематограф очень быстро стал индустрией и начал завоевывать экраны всего мира, пропагандируя свои идеалы красоты и этики. Главным героем считается покоритель нового мира – ковбой, не обремененный психологическими проблемами. От него пахнет потом и коровами, он борется за справедливость и конечно побеждает.
И вдруг в середине 20-х годов Голливуд заменил образ неутомимого победителя, на новый «латинский» идеал мужчины, воплощением которого стал Рудольф Валентино. Все началось с немого фильма 21-года «Четыре всадника апокалипсиса», в котором Валентино исполнил роль сына богатого аргентинского латифундиста, живущего в Париже во время первой мировой войны. Начинался фильм со сцены танго. Валентино танцевал в широких штанах аргентинских гаучо, на его лицо резко падали блестящие черные пряди волос. Так родился новый мужской образ – латинского любовника, красивого и сексуального. Все женщины сходили от него с ума, а молодые мужчины стали подражать его стилю. Отбросив монотонность и чопорность мужской моды предыдущего века, они стали одеваться в широкие штаны Oxford Bag и переняли напомаженную прическу нового героя.
Это один из первых примеров влияния кинематографа на рождение новой моды.
Влияние кинематографа на моду 30х годов
Начал формироваться институт звезд кино, которым подражали миллионы зрителей. Так, немому кино мы обязаны распространением декоративной косметики в нашей повседневной жизни. Отсутствие звука заставляла актеров на экране утрировать мимику, подчеркивая ее тяжелым театральным гримом. Именно в Голливуде эмигрант из России Макс Фактор начал производство декоративной косметики для киносъемок. Роль кинематографа в создании новых образов и новых эталонов красоты особенно сильно проявилась в 20-30 годах прошлого века. Костюм становится необходимым компонентом создания образа на экране, ему надлежит охарактеризовать персонаж, рассказать его историю, указать на его принадлежность к определенному сословию, финансовое состояние, возраст, темперамент – одним словом визуально передать все то, что написано в сценарии. Костюм на экране перестал быть просто платьем, а приобрел важнейшую роль средства коммуникации.
Родилась целая сеть магазинов Cinema Fashion, насчитывавшая около 1400 торговых точек по всей стране. Появились специализированные магазины Hollywood Fashion, Cinema Shop. Эти магазины покупали лицензию на репродукцию моделей, в которые одевались Марлен Дитрих, Джоан Кроуфорд, Грета Гарбо и выпускали их продажу в момент выхода фильма на экран. Это служило дополнительной рекламой для актрис и значительно способствовало росту их популярности.
Мода тогда диктовалась Парижем, где царили Коко Шанель и Эльза Скиапарелли. Многие из голливудских звезд заказывали им свой личный гардероб, поэтому вполне логичной показалась идея обратится к ним за костюмами для экрана. Но оказалось, что костюмы для фильмов не смогли соответствовать моделям великих французских кутюрье, поскольку на съемку фильма уходили месяцы, и модные платья теряли свою актуальность. Возникла необходимость предвидеть развитие моды, а не следовать уже созданной. Так, например, в 1931 году Коко Шанель категорически отказалась пересмотреть свой стиль, адаптируя его к изменениям моды, и в результате ее костюмы для Глории Свенсон к фильму «Сегодня вечером или никогда» оказались неудачными. Кроме того, лаконичный стиль Шанель выглядел изысканно и шикарно в жизни, но бедно и невыразительно на экране. Вот почему Голливуд стал создавать собственную моду, и в Америки появились собственные художники по костюмам.
Влияние кинематографа на моду 40х годов
Самым прославленным среди них был легендарный Джильберт Адриан. Именно этот человек создал уникальный стиль Греты Гарбо и Джоан Кроуфорд. Благодаря таланту художника Грета Гарбо превратилась в икону стиля, которой подражали тысячи женщин. Никто так не повлиял на внешний облик целого поколения, как она. – написал историк кино Сесил Битон. Андрогинный стиль Гарбо - ее прямая стрижка, широкие брюки, тренч мужского покроя, широкополая шляпа стали эмблемой тридцатых годов. Таланту Адриана принадлежит и характерный широкоплечий силуэт Джоан Кроуфорд. Чтобы скрыть непропорциональность фигуры Джоан, Адриан решил сделать еще больший акцент на ширине ее плеч, придумав костюмы с ватными плечиками. Своим огромным успехом в фильме «Летти Линтон» актриса, актриса обязана новому силуэту, который подчеркивал сильный, деспотичный характер ее героини. Сезоном позже универсальные магазины Macy`s продали свыше 50 тысяч копий широкоплечих платьев актрисы, а позднее был создан даже клуб миллионов поклонниц ее стиля Crawford Club.
Мода и кино 50-х-60-х годов
Так, на некоторое время пути кутюра и костюмов для кино разошлись. Счастливым союзом в истории кино был многолетний творческий союз Одри Хепберн и парижского кутюрье Юбера Живанши. Именно он создал для молодой актрисы изысканно-простой стиль, которому до сих пор многие подражают. Обманчиво-простой стиль, который с тех пор не выходит из моды.
И сегодня актуальны плоские туфли-балетки и легинсы из фильма «Сабрина», темные очки Ray Ban и маленькое черное платье из картины «Завтрак у Тиффани». Да и сама стройная фигура Одри Хепберн (при росте 169 сантиметров она весила 40 кг) стала новым эталоном красоты, окончательно вытеснив фигуристых звезд 50-х годов.
В 1950-х годах на экранах появились новые персонажи, менее божественные и более близкие народу. Герои Пола Ньюмана, Марлона Брандо, Джеймса Дина сделали стиль casual модным. Молодые люди в футболках, джинсах и кожаных куртках чувствовали себя свободно. Именно благодаря Марлону Брандо, который впервые появился на экране в белой футболке в фильме «Трамвай» «Желания»», этот элемент одежды, ранее проходивший в категории нижнего белья, стал общепринятой альтернативой рубашки.
Спустя десятилетие иконы стиля становятся более «гуманными». Показателен в этом смысле стиль Брижит Бардо, которая не любила кутюр и предпочитала одеваться в ситцевые платья. Когда однажды Коко Шанель предложила ее одеть для очередного фильма, Брижит резко отвергла идею, заявив, что «кутюр - это для бабушек». Но с появлением Pret-a-porter и сама мода перестала быть элитной. Вот в этом новой контексте и началось регулярное сотрудничество между кино и модой. Иногда и сам мир моды становился сюжетом фильма. Вспомним фильм «Фотоувеличение» Антониони. Герой Дэвида Хеммингса был вдохновлен модным фотографом Дэвидом Бэйли, а роль модели сыграла легендарная Верушка.
Изменились и отношения между кутюрье и звездами. Сегодня, в отличие от Живанши, специально создававшего туалеты для Одри Хепберн, вещи, как правило берут на прокат из коллекции того или иного дизайнера. К счастью бывают и исключения, как например, костюмы Жана Поля Готье для фильма Питера Гринуэя «Повар, вор, его жена, и ее любовник». Костюмы дизайнера, хоть и отражали присущий его коллекциям стиль, были специально задуманы для фильма. По задумки режиссера костюмы Готье следовали смене ситуаций в кадре тем же цветом, что и декорации сцены.
Мода и кино 80-х годов
Идеальным для себя ситуацию создал Джорджио Армани в картине «Американский жиголо». Очаровательный жиголо в исполнение Ричарда Гира был бы неправдоподобным в жестких, как латы, пиджаках по моде тех лет. Сложилось так, что такие пиджаки традиционно выражали «гранитную авторитетность» мужчины. В этой картине, наоборот, потребовался чувственный, сексуальный стиль мягких, как женские платья, костюмов Армани soft suit. Созданный им для Ричарда Гира гардероб послужил не только успеху актеру, но и всемирной известности самого дизайнера. Фотография Армани была опубликована на обложке американского журнала Time. До него такой чести удостаивался только Кристиан Диор. С тех пор Джорджио Армани одел актеров свыше ста фильмов, и они как правило оставались верными его марки и в жизни, среди них Шон Коннери, Джордж Клуни, Мел Гибсон. Но главное в этой связи – соответствие стиля модной марки не только характеру персонажа, но и личности самого исполнителя.
Дизайнеры охотно сотрудничают с кинематографом. Кино это эффективное средство коммуникации, но самое главное – завязать сотрудничество со знаменитой актрисой. При условии, что она сама выберет мои вещи Феретти. Внимание звезд к той или иной марки – лучшая форма рекламы для дизайнера. Гардероб кинозвезды стал обязательной частью общей стратегии известных модных марок. Сегодня намного выгоднее одевать актрису или певицу, чем модель для рекламной кампании – пояснил Риккардо Тиши. Именно поэтому стилисты стремятся одевать знаменитостей не только в кино, но и для разных церемоний и в жизни. Самой престижной витриной, безусловно, остается «Оскар», поскольку пресса широко освещает это событие. Дизайнеры стремятся получить наиболее престижного «посланника» марки, который должен представлять не только определенный стиль одежды, но и соответствующий образ жизни. Как сказал Ральф Лорен «система звезд представляет собой реальное выражение идеального мира, предлагаемого кинематографом».