После Второй мировой войны молодежные субкультуры нуждались в собственном отличительном стиле и впервые в истории моды молодежь открыто воспротивилась носить ту же одежду, что и их предки. Постепенно был сформирован отдельный рынок одежды для подростков, делающих первые шаги в определении собственного стиля. Стиль преппи, господствующий в период, представлял собой тщательно подобранный образ, определявший «лицо» нового поколения разбирающихся в моде молодых людей, при этом отражая задор молодости и не имея ничего общего с бунтарским стилем рокабилли и битника.

В основу стиля преппи легла форма престижных американских колледжей, готовящих молодежь к поступлению в элитные высшие учебные заведения. Отсюда происходит термин «преппи», что в переводе означает «подготовительный».

Основы стиля были заложены в самых престижных британских закрытых средних школах: к примеру ученики Харроу и Чартерхаус носили свои знаменитые соломенные шляпы и использовали цвета школьной формы. Однако нельзя не отметить, что истоки стиля преппи по своей сути и американские. Такой стиль был введен в моду молодыми белыми протестантами англо-саксонского происхождения, которые стремились подчеркнуть свою национальную принадлежность и место в американском обществе.

Такой стиль получил название «стиль плюща» в честь университетов Лиги плюща на восточном побережье США. Учащиеся Принстонского, Гарвардского, Йельского университетов и Дармутского колледжа прославились спортивным стилем одежды, который являлся символом социального, политического и экономического положения их семей.

Такой стиль одежды включал в себя блейзер с естественной линией плеч из коричневого или серого твида с узором в виде шеврона, застегнутую на пуговицы рубашку из ткани «Оксфорд», галстук в диагональную полоску из плотного шелка и пару брюк без защипов из серой фланели или рубчатого вельвета.

Важную роль в соблюдении стиля преппи играл правильный выбор обуви - мокасины и ботинки на шнуровке пользовались огромной популярностью среди учащихся университетов. Студенты Лиги Плюща отдавали предпочтение знаменитому производителю мужской одежды Brooks Brotheгs, основанному в 1818 году. Более небрежные атрибуты стиля преппи включали свитера, в особенности из «шотландки» и жаккарда, введенные в моду принцем Уэльским Эдуардом в 1920-е годы.

Сюда можно отнести хлопчатобумажные рубашки для игры в поло с короткими цельнокроеными рукавами и узким воротником, топсайдеры и несомненно самый излюбленный предмет одежды - куртка с эмблемой школы. Стиль преппи был воспринят и представительницами женского пола, получившими право носить более удобную и практичную одежду во время войны. По мере роста числа девушек, посещающих колледж, менялся и их стиль одежды, и почти повсеместно можно было встретить девочек-модниц. Тем не менее, правильный выбор одежды являлся лишь первым этапом к созданию успешного образа преппи: помимо одежды соответствующих брендов в правильных комбинациях, ключевая роль отводилась деталям.

Истинный преппи должен был прекрасно разбираться в таких вещах. Брюки с заглаженной спереди складкой не надевались ни при каких обстоятельствах; допускались лишь брюки без за щипов и достаточно короткие, чтобы была видна узкая полоска обнаженной кожи щиколоток , а значит, носкам в гардеробе преппи не нашлось места. Аналогичным образом пиджаки всегда застегивались на 3 пуговицы, манжеты - на 2 пуговицы и имели разрез сзади, застегиваемый на крючок. Такие детали, незначительные на первый взгляд, являлись символом обособленного преппи-общества, позволяя выделить «своих» в толпе. Таким образом, стиль преппи олицетворял нечто большее, чем просто свод правил в одежде, которого придерживались учащиеся престижных учебных заведений. Тщательно подобранная одежда служила своего рода «униформой» этой категории молодых людей, стремившихся подчеркнуть свою индивидуальность и принадлежность и продемонстрировать свои идеологические воззрения.

Через 20 лет после всплеска популярности стиль преппи пережил возрождение благодаря телевидению, которое наделило его налетом романтизма. Нравственно чистые герои фильма Бриолин и Счастливые дни являлись олицетворением сентиментальности, переданной с помощью традиционных семейных ценностей, красивой сюжетной линии и соответствующих костюмов.

В настоящее время коллекции Ральфа Лорена и Томми Хилфигера свидетельствуют о неувядающем интересе к стилю преппи, подчеркивая его роль в эволюции моды США.

Ключевые вещи стиля преппи

Футболка-поло, юбка-колокол, вязаный жилет, мини-юбка в клетку, сумка, напоминающая школьный портфель, брюки чино, лоферы, топсайдеры, бомберы и свитер с эмблемой, свитер, блейзер, вельвет, ботинки на шнурках, теннисные туфли, кардиган, рубашка в клетку.

Стиль боббисоксер

Послевоенная Америка стала центром развития молодежных субкультур. Современная молодежь стала воспринимать себя по-другому, и это отразилось на стиле их одежды и отношениях. Бунтующие американские девушки-подростки придерживались стиля «юных модниц», «боббисоксер». Этот термин впервые использован в 1944 году и относился к энергичным   фанатам свинга. Чаще всего в их гардеробе встречались облегающие джемперы с высоким воротником и короткими рукавами, кардиганы из светло-голубой и розовой ангоры, блузки с небольшими круглыми воротничками и юбки из шотландки до колен. Объемные юбки покроя «солнце» носились поверх жестких нижних юбок , зачастую с волнистыми узорами и популярными символами того времени: музыкальными нотками, гитарами и записями кумиров всех девчонок Элвиса Пресли и Джерри Ли Льюиса.

Особой популярностью пользовались узоры в виде пуделей, набивных или в виде аппликаций на юбках; такой узор придавал владелице наряда европейский налет. Юбка-солнце формировала и подчеркивала силуэт песочных часов. Вязаные кардиганы, ставшие одним из первых проявлений бунтарского духа, надевались задом наперед в сочетании с закатанными джинсами и двухцветными кожаными туфлями. Кроме того, подростки отказались от облегающих свитеров в пользу просторных, свободно свисающих вдоль фигуры почти до колен, со скатанным воротником, подолом и манжетами. Такие свитера девушки зачастую брали из гардероба отца или друга и носили вместе с мужской рубашкой в клетку.

Стиль Лиги Плюща

Несмотря на то, что стиль Лиги Плюща ценили главным образом за его аккуратность и внимание к деталям, его представители отличались врожденной способностью выглядеть одновременно подчеркнуто небрежно и беззаботно. Такая показная беспечность явилась результатом роста числа спортивных программ в университетах Лиги Плюща, а социальный статус спортсменов способствовал увеличению спроса на спортивную одежду, которую студенты но с или и за пределами спортивных площадок.

Большинство учащихся происходило из так называемого «праздного класса». Это были состоятельные семейства со склонностью к праздности - игре в гольф и теннис - для чего требовалась одежда, подходящая как для спортивных занятий, так и для выходов в свет. Самым известным предметом одежды, сочетающим в себе не принужденный стиль Лиги Плюща, стал свитер с эмблемой колледжа. Впоследствии такая эмблема стала символ ом наград и достижений в спорте, поскольку являлась прерогативой исключительно самых ярких спортсменов. Таким образом , внутри команд формировалась иерархия, в которой самые лучшие игроки получали статус знаменитостей.

Еще одним атрибутом такого статуса стали брюки чина - символ победы. Они послужили переходом от военной формы к теме упорядоченной жизни. Этот компонент гардероба Лиги Плюща гармонично сочетался с популярным легким харрингтоном - курткой до талии, клетчатой рубашкой – как правило, не застегнутой - и парой лоферов или теннисных туфель.

Студенты Йельского университета в характерных костюмах в стиле преппи - тартановый жилет, спортивный пиджак с «мягкими» плечиками, типичный галстук и неизменная рубашки на пуговицах. Среди девушек-подростков пользуется популярностью юбки напоминающие килт до колена, плиссированные юбки и лоферы.