История советской моды. Часть шестая – 1970-е. Продолжение

Поделиться

История советской моды. Часть шестая – 1970-е. Продолжение

Из-за своеобразной подачи информации о модных тенденциях и относительной малодоступности специализированных журналов, рассказывающих о моде, в этой сфере периодически возникали курьёзы.

Например, в 1970-е годы у всех на устах было слово «туника», модники слышали краем уха, что это очень актуальная вещь, которую обязательно нужно иметь в гардеробе, и что носить её можно с брюками и мини-юбками, но на самом деле никто толком не знал, что это за вид одежды. Женщины интуитивно понимали - туника представляет из себя нечто длинное и свободное, а так как в этот период огромной популярностью пользовались всевозможные жилеты, то многие решили, что удлиненный жилет без пуговиц и есть эта самая туника - длинный, свободный, подходит к брюкам и мини-юбкам, все сходится! На Западе и каждый крупный журнал, и мелкие журнальчики, затрагивающие тему моды, в изобилии демонстрировали на своих страницах многочисленные фотографии одного из самых растиражированных трендов десятилетия – туники. На снимках были представлены брючные костюмы и комплекты с брюками или юбками, верхняя часть которых представляла из себя различного вида удлиненные а-образной формы жакеты или блузы либо с пуговицами, либо без, а также укороченные а-образной формы платья, которые носятся с брюками. Под этими фотографиями можно было прочитать слово tunic.
Всем было понятно, что это не древняя туника в буквальном смысле, а современная стилизация античного силуэта. В самых продвинутых журналах СССР изредка можно было прочитать о том, что же подразумевает мода 1970-х под понятием туника, и какая модель в данный момент обозначается этим термином. Но проблема заключалась в том, что хорошие модные журналы нужно было, как и все остальное, найти, достать, а не купить, хотя их, на самом деле, было немало. Да и специалисты не всегда знали названия, принятые в мировой моде. Про тунику писали, что это мини-сарафан или макси-жилет, удлиненный жакет и пр. Поэтому и рождались всевозможные народные интерпретации. Время от времени внятная информация встречалась на станицах таллинского «Силуэта». Вот только сам журнал встречался нечасто. Даже такое издание как «Модели сезона» Общесоюзного Дома моделей одежды, стали употреблять термин туника в последние годы десятилетия, когда мода на них практически сошла на нет. На самом деле моделей одежды с силуэтом, которую в это время в мировой моде называли туникой, в СССР практически ни у кого и не было, а те, у кого была, чаще всего не подозревали, как это модное чудо называется.
Брючный костюм, верхняя часть которого, является моделью, названой в 1970-е туникой. Ленинградский дом моделейКостюмы - юбка и туника. Ленинградский дом моделей, 1970-е3 Брючный костюм с жакетом силуэта туника, Ленинградский дом моделей, 1970 г.Журнал Силуэт, 1970 г., костюмы с туникамиЖурнал Силуэт, 1970 г., модель тунику здесь называют мини-сарафанои или макси-жилетомЖурнал Силуэт, 1970 г., брюки и блуза-туникаМода СССР, брючный костюм с туникой, журнал Ленинградского дома моделей, 1973 годМода СССР Платье-туника. Журнал Ленинградского дома моделей,  1973 годМода СССР. Туника. Журнал Модели сезона. 1978 годТуника. Журнал Модели сезона, 1979 годМода СССР. Эдите Пьеха в брючном костюме - брюки и туника, 1970-еМодели длинных  жилетов, которые многие в СССР считали туниками, Мода стран социализма 1971 годМода СССР. Длинные вязаные жилеты, Журнал Силуэт  1971 г.Мода СССР. Длинные житеты, Журнал Силуэт, 1972 гМодель жилета, которую многие в СССР считали туникой, журнал Журнал мод,  1972 годМодели жилетов, которые в СССР многие считали туниками, Журнал мод, 1973 годМодели длинных жилетов, которые многие в СССР считали туниками, журнал Мода стран социализма, 1973 годМодели жилетов, которые в СССР многие считали туниками, Журнал мод, 1973 годМода СССР. Длинные жилеты, Журнал мод, 1973 годМода СССР. Длинные жилеты, певица Эдита Пбеха, 1974
Еще с одной культовой вещью десятилетия – кардиганом, представляющим собой длинную трикотажную кофту на пуговицах, часто с поясом, была примерно такая же ситуация. В СССР эта удобная и красивая модель стала сверхпопулярной, но никто толком знать не знал, как называется их любимый вид одежды. Слово кардиган в стране известно не было, журналы мод, пестрившие фотографиями всевозможных кардиганов, употребляли данное название крайне редко, предпочитая термин длинный трикотажный жакет, объёмная кофта и т.д., ну а в народе бытовало понятие длинная вязаная кофта с поясом. Самым модным считался кардиган с поясом и воротником шалькой.
Кардиган с воротником шалькой, журнал Силуэт, рубрика Лексикон моды сезона, 1973 годСоветская мода, журнал Силуэт 1971 годСоветская мода, журнал Силуэт 1974 год Кардиган с воротником шалькой, журнал Силуэт, 1974 год Как связать кардиган, журнал Силуэт 1974 годКак связать кардиган, журнал Силуэт 1974 годМода СССР, вязаный жакет, Журнал мод, 1973 годМода СССР,  кардиган. Всесоюзный Дом  моделей трикотажных изделий, 1975 г.Вязаные кардиганы, альбом  Занимательный клубок Альбом 1977 гВязаные кардиганы, альбом  Занимательный клубок Альбом 1977 г Вязаные кардиганы, журнал Спицы, крючок и фантазия 1978 годСоветская мода. Кардиган, журнал Модели сезона  1977 годСоветская мода. Кардиган, журнал Модели сезона  1978 год Советская мода. Кардиган, журнал Мода Минска 1978 годСоветская мода. Кардиган, журнал Модели сезона  1978 годСоветская мода. Кардиган, журнал Модели сезона  1979 год Мода СССР,  длинный кардиган,  1970-еМода СССР. Брюки клеш и длинный кардиган. Певица София Ротару, 1974 годМода СССР,  длинный кардиган с поясом,  1970-е
Главным потребителем моды 1970-х в СССР была молодежь. Её взгляд на моду, в которой произошли существенные изменения, кардинально отличался от взгляда большинства представителей старшего поколения. Если в предыдущие десятилетия, несмотря на изолированность, дефицит, элементарную нехватку денег, взрослое поколение, особенно его прекрасная половина, стремилось идти в ногу с модными веяниями, то в 70-е многие тенденции пролетали мимо людей в возрасте, вызывая отклик лишь у молодых. Очевидно, модели одежды, популярные в 1950-е и 1960-е годы, больше соответствовали эстетическим воззрениям советских мужчин и женщин. В дамском гардеробе надолго задержались такие вещи как платье футляр, прямое платье, женский костюм, состоящий из прямой юбки и прямого жакета, всё длиной чуть ниже колена, плюс туфли лодочки. А в мужском - доминировали свободные брюки из костюмных тканей с высокой посадкой и однотонные светлые или клетчатые рубашки, классические костюмы и ботинки на шнурках. Верхняя одежда выглядела солидно, тяжеловато и немного старомодно.

Разноплановые семидесятые с прыгающей длиной от мини до макси, брюками клеш, меняющими ширину и силуэт, облегающими кофточками, приталенными рубашками, разнообразной этникой, джинсовым безумием и платформами с трудом вписывались в модное мировоззрение тех, кому за…., да и на работу нужно было ходить в подобающем виде. Уж что-что, а одежда у окружающих неизменно вызывала повышенное внимание. Всё нестандартное, не массовое, рассматривалось очень внимательно и обязательно обсуждалось с вынесением вердикта, который мог быть и не одобрительным.

Особенно представителей среднего и старшего возраста раздражали модные молодые люди, на которых повлиял стиль унисекс – направление в мировой моде, появившееся в 1960-х годах и ставшее очень популярным в 1970-е, несмотря на то, что в СССР не могло быть даже намёка на такое провокационное название. И хотя самого термина никто не знал, одежду унисекс носили все модники, поэтому на представителях обоих полов можно было увидеть - водолазки, свитеры, связанные резинкой, или попросту лапшу, конечно же, джинсы, приталенные рубашки, именуемые батниками, брюки клеш, и, самое раздражающее – мужскую обувь на каблуках, плюс к этому юноши стали носить длинные волосы, что особенно злило блюстителей морали.
Старшее поколение одевалось иначе, и смириться с внешним видом молодежи ему было непросто. Конечно, встречались и исключения, но типичная среднестатистическая картина – это люди зрелого возраста, застрявшие даже не в модном контексте прошедших лет, а в некой трудноопределяемой стилевой нише, где совершено неуместны понятия - модно или немодно. Просто они были одеты в одежду, вот и все.
Стиль советских людей, 1972 годСтиль советских людей, 1970 годСтиль советских людей, 1970-еСтиль советских людей, 1970-е Мода СССР Учительница в одежде, соответствующей стилю  1970-хСтиль советских людей, 1970-е Как одевались в СССР, 1970-еСтиль советских людей, 1977 годСтиль советских людей, 1977 год Стиль одежды разных поколений. Учителя, 1979 год Стиль одежды разных поколений. Студенты, 1979 год Стиль одежды разных поколений. Учителя, конец 1970-хСтиль одежды разных поколений, 1970-еСтиль одежды разных поколений, 1970-еСтиль советской  молодежи, начало 1970-хСтиль советской  молодежи,  Омск, 1978 годСтиль советской  молодежи,  1970-еСтиль советской  молодежи,  1970-е РигаСтиль советской  молодежи,  Одесса, 1970-е  Стиль советской  молодежи Москва, 1978 год
А вот молодежь с энтузиазмом бросалась на все тенденции, которые рано или поздно, чаще поздно, все-таки доходили до страны. Например, длина мини была принята с восторгом. Коротенькие юбочки и платьица, как красивые, так и карикатурные, носили все девчонки СССР, отстаивая свою модную позицию перед возмущенными родителями, гордо проходя мимо охающей вслед соседки, борясь с учителями, которые выгоняли с уроков за слишком короткий подол форменного платья. И, если честно, то не так уж они были неправы, пытаясь объяснить, в чем разница между школьной и личной одеждой. Но молодость склонна отвергать правила, даже те, которые вполне уместны! Но каждая обиженная школьница, была убеждена, что все взрослые отсталые зануды, а она такая классная в коротенькой юбочке, приталенном батничке или обтягивающей лапше и высоченных платформах.
Мода СССР. мини-платья, актрисы И. Шевчук, О. Остроумова и Е. Маркова, 1970-годМода СССР. мини-платье, 1970-еМода СССР. мини-платья , 1970-еМода СССР. мини-платья, 1972 годМода СССР. мини-платья, 1970-еМода СССР. мини-платье, 1970-еМода СССР. мини-платье, 1974 годМода СССР. мини-платье, 1970-еМода СССР. мини-платье, 1970-еМода СССР. мини-платье и модные туфли на платформе, 1976 годМода СССР. мини-платья, 1970-е СССР,  в моде мини, 1970-е Мода СССР. в моде мини, 1975 год Мода СССР. в моде мини, 1978 годМода СССР. мини-юбки, 1970-еМода СССР. мини-юбки. Л. Долина – солистка ансамбля Волна Одесской  филармонии. 1971 годМода СССР. мини-юбки, 1975 годМода СССР. мини-юбки, 1977 годМода СССР. мини-юбки, 1977 годМода СССР. мини-юбки, 1978 год
Среди молодежи особенно популярными были юбки, в том числе и мини, а-образного силуэта и юбки в складку. А юбка силуэта трапеция, сначала мини, а затем миди, у которой спереди снизу доверху имелась застежка на пуговицы, считалась высшим шиком.
В середине десятилетия началось массовое увлечение моделью юбки под названием «спираль». Такие юбки были хорошо известны в мировой моде в рамках господствующего в то время фольклорного стиля. Данная модель как-то особенно не выделялась среди многообразия длинных рустикальных юбок. Но вот в СССР, она почему-то внезапно обрела признание, модницы считали, что нужно носить не этнические вещи в целом, а именно юбку-спираль, хотя, если честно, юбочка была так себе, на любителя, особенно модельки собственного производства. Иногда юбки-спирали появлялись в московском магазине «Польская мода», они выглядели приличнее, но не более того.

Во второй половине 1970-х, когда длина устремилась вниз, все маниакально начали шить длинные одношовные юбки из квадратного куска ткани без рисунка, сложенного по специальной схеме треугольником. Шилась такая юбка буквально за час-полтора. Подробное описание всего процесса было опубликовано в каком-то популярном журнале вроде «Работницы» или «Крестьянки», быстро, просто и довольно красиво. В зависимости от ширины отреза ткани получались юбки длиной миди или макси, облегающие бёдра с мягкими ниспадающими фалдами. Их носили с приталенными батниками и трикотажными джемперами. Самые любимые модели второй половины десятилетия - широкие юбки миди из плотной гладкой ткани или ткани в клетку, а также трапециевидные юбки спортивного силуэта.
Модные а-образные мини-юбки журнал Силуэт, 1973 год Модные мини-юбки,  1974 годМода СССР, актриса Наталья Белохвостикова в модной юбке а-образного силуэта, 1970-еМодные мини-юбки, 1975 годМода СССР. Юбки спирали. Показ польской моды, 1974 годВ моде юбки спирали, журнал Работница,  1974 годСоветская мода.  Юбки спирали, середина 1970-х
Одежда в клетку и полоску держалась на топовых позициях практически всё десятилетие. Журналы мод бесконечно демонстрировали клетчатые и полосатые юбки, платья и костюмы. Самыми востребованными являлись модели юбок и платьев, скроенные по косой, кроме того, очень популярными были а-образные юбочки из ткани в полоску, выкроенные и сшитые таким образом, что полосы, стыкуясь, образовывали рисунок ёлочку.
Журнал Практичная мода, 1971 г. Юбка в полоску, образующую рисунок ёлочкуПолоска. Журнал Силуэт 1973 год Клетка и  полоска, образующая рисунок ёлочку.  Журнал мод, 1974 годПолоска, образующаярисунок ёлочку. Журнал мод, 1974 годКлетка. Журнал Модели сезона,  1976 годКлетка. Журнал Модели сезона,  1976 год Полоска традиционная и  полоска, образующая рисунок ёлочку. Журнал Модели сезона,  1976 г Клетка. Журнал мод, 1970-е Клетка. Журнал мод, 1977 годКлетка. Журнал  Модел сезона, 1977 годКлетка. Журнал мод,  1977 годПолоска. Журнал Модели сезона, 1977 годКлетка. Модели ЧССР, журнал Мода стран социализма, 1977 годПолоска. Журнал Ленинградского Дома Моделей, 1978 годКлеточка. Журнал Модели сезона, 1978 годКлеточка. Журнал Модели сезона, 1978 годМода СССР. Платье и юбка в клетку, 1979 годМода СССР. Платье и юбка в клетку, 1979 год Модная юбка в полоску, образующую узор ёлочку. Сотрудники ОДМО, 1976 годМодное платье в клетку, 1979 год
Платья и костюмы с поясом спортивного стиля преобладали в мировой моде второй половины 1970-х. Эти силуэты безумно нравились советским модницам, они мелькали на страницах женских журналов и журналов мод, но тотально отсутствовали в швейной промышленности СССР. В магазинах не было и намёка на подобные модели одежды, поэтому каждая обладательница модной вещи сразу вызывала у окружающих вопрос – где достала?! Доставали в основном с рук или шили, хотя второй вариант не всегда был удачным.
Платье спортивного стиля с поясом. Журнал мод, 1973 годМодели с поясом. Журнал Рижские моды, 1974 год Спортивный стиль. Журнал Рижские моды, 1974 год Спортивный стиль. Журнал Рижские моды, 1974 год Модный спортивный силуэт с поясом, Журнал мод, 1970-еМодный костюм с поясом, Журнал мод, 1973 годСпортивный стиль. Журнал мод  1976 годМодные костюмы. Журнал Модели сезона, 1976 годПлатья спортивного стиля с поясом. Журнал Модели сезона, 1977 годСпортивный стиль. Журнал Мода стран социализма, модели Польши, 1977 годСпортивный стиль. Журнал Мода стран социализма, модели СССР, 1977 годСпортивный стиль. Журнал Мода стран социализма, модели СССР, 1977 год Модные силуэты с поясом, журнал - Мода стран социализма. Модели Польши, 1977 годСпортивный стиль. Журнал Ленинградского Дома моделей  1978 годСпортивный стиль. Журнал Ленинградского Дома моделей  1978 годСпортивный стиль. Журнал Ленинградского Дома моделей  1978 годСпортивный стиль. Журнал Ленинградского Дома моделей  1978 год Спортивный стиль, Журнал - Мода Минска,  1978 годСпортивный стиль. Журнал Рижские моды, 1979 годМодный костюм с поясом (в середине), 1979 год
Очередная модель, попавшая из модного контекста 1970-х в гардеробы советских модниц и завоевавшая женские сердца – костюм, состоящий из а-образной юбки длиной выше колена или за колено и короткого жакетика спортивного покроя на притачном поясе. В 70-е в обиход вошло такое понятие как «блузон», обозначающее некую модель блузки-куртки, пришедшую из военного обмундирования. Считается, что прототипом блузона являлась куртка Эйзенхауэра, или, как её ещё называют - куртка Айк, разработанная для армии США во время Второй мировой войны. Со временем блузон стал более широким термином. Костюмы с коротенькой курточкой-блузоном, не занимавшие лидирующих позиций среди модного изобилия десятилетия, неизвестно почему, очень полюбились в СССР. Сшить такой можно было лишь в ателье, отечественная швейная промышленность подобного миру не являла. Уж если костюм - то это нечто архаично-фундаментальное, надел и стал старше лет на десять, а значит солиднее и даже умнее. Но носить этот «многоуважаемый костюм» совсем не хотелось, а хотелось какой-нибудь легкомысленный, навеянный буржуазной модой, как на манекенщицах из «Моделей сезона» или «Силуэта». На приглянувшийся костюм с блузоном советские женщины могли посмотреть в журнале «Новые товары», выпускалось такое забавное издание о перспективах торговли, в котором демонстрировалось то, чего нельзя было встретить в магазинах.
В начале 1970-х годов костюмы с маленькими жакетами курточного типа и юбками мини в основном носили модные девушки, в середине десятилетия к костюмам такого рода, но уже с юбками миди, присмотрелись и дамы постарше.
МОДА СССР, о блузоне, журнал Силуэт, 1972 годМОДА СССР, о блузоне, журнал Силуэт, 1973 год Костюм с курткой-блузоном и мини-юбкой, 1972 год Слева костюм с курткой-блузоном и мини-юбкой на пуговицах, 1970-еКостюм с курткой-блузоном и мини-юбкой, 1970-еСлева костюм с курткой-блузоном и мини-юбкой, 1975 годСлева костюм с курткой-блузоном и мини-юбкой, 1975 год Костюмы с куртками-блузонами, журнал Силуэт, 1972 годЖурнал Силуэт, 1974 годКостюм с курткой-блузономСлева костюм с курткой-блузоном, журнал Рижские моды, 1974 годСнизу справа Костюм с курткой-блузоном, Журнал мод,  1974 г. Модели ЧССРКостюм с курткой-блузоном, журнал Мода стран социализма. 1977 г. модель Польши.Костюм с курткой-блузоном и мини-юбкой Мода стран социализм, 1977 г. модель Польши Мода СССР. Актриса Жанна Болотова в костюме с курткой-блузоном, 1970-е
Глобальная мода 1970-х годов находилась под большим влиянием субкультуры хиппи. Джинсы, клеш, этническая одежда, рустикальность, длинные распущенные волосы у представителей обоих полов, стиль унисекс – все, что являлось обязательными элементами гардероба хиппи, перекочевало и в гардеробы модников того времени. Удивительно, но данная тенденция проникла и в СССР. Не помогли ни обособленность, ни идеология, ни пропаганда, ни советское воспитание. Молодое поколение Страны Советов, которому в тот период все больше и больше было присуще протестное настроение, толком-то ничего и не знавшее о субкультуре хиппи, с воодушевлением принимало стиль далеких, и не очень понятных незнакомцев. В Советском Союзе были и настоящие хиппи, действительно понимавшие, что это за направление и в чем его суть. Немногочисленная группа, относящаяся к данной субкультуре, подвергалась гонению. Волосатиков, как их презрительно называли правильные товарищи, избивали, отрезали им волосы, устраивали облавы в местах их сборов, забирали в милицию и держали в так называемых «обезьянниках».

В основном приверженность к данному стилю выражалась ношением юношами и девушками нарочито расклёшенных брюк, длинных, ярких приталенных рубашек, именуемых батниками, украшением одежды бахромой, аппликациями и вышивкой. Ну и конечно, хиппующие юноши отпускали длинные, по советским меркам, волосы, вызывая негодование старшего поколения.
Счастливые обладатели джинсовых вещей обрезали свои брюки и юбки и при помощи толстой иглы из необработанного края вытаскивали нитки, делая его бахромчатым. Бахромой можно было украсить вязаный, свитер или сумку, это было очень популярно. Ну а всё остальное просто придумывалось из головы, главное, чтобы нестандартно. Так как этнических вещей в продаже не было, их заменяли самодельные одёжки, иногда удачного, а иногда, мягко говоря, нелепого вида.

Словечки и выражения типа - хипповать, хиппарь, кто хиппует тот поймет - стали частью молодежного лексикона. Сами советские хиппи сформировали сленг на основе переиначенных англоязычных слов, перемешанных со словечками из их собственного арго (язык какой-либо социально замкнутой группы лиц). Этот лексикон являлся своеобразным суржиком, где соседствовали герла, пипл, сейшен, флэт, хаир, фенечка, пацифик, прикид, маза, колёса, напряг, и т.д. Постепенно многие выражения из словаря хиппи разлетелись по стране, войдя в разговорный язык.

Время, когда в СССР представители субкультуры хиппи смогли выйти из тени, начать участвовать в выставках и музыкальных фестивалях, да и просто свободно ходить по улицам наступило лишь во второй половине следующего десятилетия. Ну а пока, за окном 1970-е, а, стало быть, все неформалы, а заодно с ними, хиппующая, а иногда просто слишком модная молодежь - это позор страны, потому что в СССР ношение нетипичной одежды воспринималось как характеристика общественного поведения.
Советские хиппи, Москва, ВДНХ,  1973 годСоветские хиппи, 1970-еСоветские хиппи, 1978 годСоветские хиппи, 1970-еСоветские хиппи, 1970-еХиппующая молодежь, СССР, 1970-еХиппующая молодежь, СССР, 1970-еХиппующая молодежь, СССР, 1970-еХиппующая молодежь, СССР, 1970-еХиппующая молодежь, СССР, 1970-е
В мировой моде 70-х, прежде всего, благодаря хиппи, царствовала этника. Одежда в стиле кантри, даже несмотря на то, что и слова-то такого никто толком не знал, была весьма любима советскими модниками. Популярность данного стиля объяснялась возможностью мастерить самостоятельно вещи, отвечающие актуальным тенденциям. Благо в стране производилось много дешевых хлопчатобумажных тканей, из которых все желающие и умеющие могли соорудить блузочку или платьице более или менее соответствующие модному рустикальному направлению.
Фольклорный стиль. Актриса Зинаида Кириенко, 1970-е Этнический стиль. Актриса Наталья Фатеева, 1970-еЭтнический стиль.Актриса Елена Коренева, 1970-еФольклорный стиль. Актрисы Наталья Варлей и Наталья Бондарчук, 1970-еФольклорный стиль. Актриса Светлана светличная с мужем В.Ивашовым и сыном, 1970-еФольклорный стиль. Актриса Ирина Купченко, 1970-еФольклорный стиль. Актриса Елена Сафонова, 1970-еФольклорный стиль. Актриса Евгения Симонова, 1970-еЭтнический стиль. Актриса Лариса Голубкина, 1970-еЭтнический стиль. Актриса Клара Лучко, 1970-еЭтнический стиль. Актриса Нина Маслова, 1970-еФольклорный стиль. Актриса Алла Демидова, 1970-е Этнический стиль. Актриса Ольга Остроумова, 1970-еЭтнический стиль. Певица Алла Пугачева, 1970-е Этнический стиль. Актриса Валентина теличкина, 1970-е Рустикальный стиль. Актриса Елена Драпеко, 1970-е Рустикальный стиль. Актриса Любовь РумянцеваРустикальный стиль. Актриса Елана Проклова. 1970-еРустикальный стиль. Актриса Валерия Заклунная , 1970-е.СССР. В моде фольклорный стиль, 1970-е

Журналы мод не обходили вниманием популярную тенденцию и регулярно подбрасывали всем интересующимся дозированные порции информации об этническом стиле. Правда часто этника рассматривалась сквозь призму народных стилей, существовавших в СССР, а это априори вызывало абсолютное неприятие молодого поколения, отождествляющего все отечественное с пропагандой и официозом. Модели в народном стиле, которые демонстрировались в различных советских изданиях, едва ли могли пробудить интерес у человека, стремящегося быть современным. К этнической моде они, как правило, имели условное отношения, так как мода берёт лишь детали, элементы фольклорного стиля, трансформирует идеи, переиначивает, создавая собственные концепции. А лобовая подача этники в виде сарафанов, сшитых в русских традициях или украинских вышиванок модникам, не к чему, аутентичная одежда нужна там, где это необходимо. Так что, как не старались пропагандировать советские модельеры советским гражданам модные идеи, транслируемые через народное творчество необъятной Страны Советов - эффект был прямо противоположным, новых Дягилевских «Русских сезонов», благодаря которым в мировой моде начала XX века зазвучал стиль а-ля рус, не случилось. Наиболее интересные вещи в этническом стиле можно было увидеть в прибалтийских модных журналах, и в изданиях, которые периодически в небольшом количестве размещали на своих страницах фотографии иностранных моделей одежды.
Платье в рустикальном стиле демонстрирует Елена Метелкина. ГУМ, 1970-еВиктория Брежнева и первая леди США Патриция Никсон в ОДМО. Модель в народном стиле демонстрирует Т. Шигаева, 1972 Советская мода.Фолклорный стиль. Журнал Работница, 1977 годМода СССР. Фольклорный стиль. Журнал Работница, 1970-е Мода СССР. Фолк. Журнал Модели сезона, 1977 годМодели одежды с вышивками  Строчевышивальной фабрики имени Н.К. Крупской,  1970-еМодели для Первой    Всесоюзной  выставки художественногооформления изделий легкой промышленности, ВДНХ, 1974 годЭтника, Журнал Силуэт. 1973 год Этника, Журнал Силуэт. 1975 годЭтнический стиль. Журнал мод,  модели Югославии, 1975 годЭтнический стиль. Журнал мод, модели Югославии, 1975 годЭтнический стиль. ОДМО, журнал Мода стран социализма, 1977 годФольклорный стиль, журнал  мода Минска, 1978 годФольклорный стиль, журнал  мода Минска, 1978 годФольклорный стиль, журнал \мода Минска, 1978 годФольклорный стиль, журнал  мода Минска, 1978 год Этнический стиль. Журнал Модели сезона. 1978 годФольклорный стиль, Журнал Ленинградского дома моделей, 1978 годВ народном стиле. Журнал Шейте сами Ленинградского дома моделей,  1979 год Фольклорный стиль, Журнал Силуэт. 1979 год
Ну и конечно, соответствовать модной тенденции помогало вязание. Все кругом, что-нибудь вязали – свитерки, платья, жилеты, платки, накидки, сумки с бахромой, пончо. Если в начале 1970-х такая вещь как пончо была для советского человека непонятной экзотикой, то с середины десятилетия каждая модница старалась раздобыть для себя подобную тёплую накидку или научиться её вязать. И даже воинственные бабульки, никогда раннее не слышавшие названия «пончо», еще совсем недавно неласково разглядывавшие прохожего в непонятной одёжке, если, конечно, такой феномен возникал на их горизонте, а порой и отпускавшие вслед колкие реплики, начали с энтузиазмом осваивать вязание этого вида одежды, дабы приодеть своих внучек. Женские журналы изобиловали советами о том, как связать ту или иную вещь. На самом деле вязанием спицами и крючком в те годы был увлечен весь мир, а не только обделённые достатком граждане СССР.
Мода 1970-х.  Журнал Силуэт, 1971 годМода 1970-х. Платье связаное крючком - Журнал Силуэт, 1971 годМода 1970-х.  Журнал Силуэт, 1971 годМодные вязанын вещи -  Журнал мод, 1973 годМода 1970-х.  Журнал Силуэт, 1971 год Мода 1970-х. Пончо - журнал Силуэт, 1972 год Мода 1970-х.  Пончо - альбом Спицы, крючок и фантазия, 1970-е Мода 1970-х. Платье и накидка связаные крючком - Альбом по вязанию, 1970-еМода 1970-х.  Журнал мод, 1973 годМода 1970-х.  Журнал мод, 1978 годМода 1970-х -   вязаные жилеты. Максимова М. В. Занимательный клубок Альбом 1977 годМода СССР. Вязание, журнал - Работница - 1979 годМодель Елена Метёлкина демонстрирует вязаную шаль. Максимова М. В. - альбом Занимательный клубок, 1977 годМода СССР. Актриса Елена Драпеко в накидке связанной крючком, 1970-еСоветская мода. Модель Галина Миловская в модном пончо, 1970-е Мода СССР. Актриса Марина Дюжева в накидке связанной крючком, 1970-еМода СССР. Модель мила Романовская демонстрирует платье вязаное крючком, 1970-еВязаный костюм. И. Мартыненко  Вязание и мода, 1976 годВязаный костюм. И. Мартыненко  Вязание и мода, 1976 год Актриса Наталья Богунова в вязаном костюме, 1970-е
По-настоящему хорошо владеть спицами, крючком или разобраться с вязальной машиной могли лишь некоторые, но в изданиях посвященных этой теме было много очень неплохо выполненных актуальных моделей, которые просто хотелось рассматривать. Тем, кто мечтал обзавестись остромодными вещами типа длинного кардигана с поясом, жилета или пончо, ничего не оставалось, как научиться вязать или найти того, кто умеет это делать и заказать вожделенную обновку. Ну а освоить такие нехитрые вязаные вещички как шапочки, шарфики, либо безумно популярные жилеточки, собранные из множества связанных крючком квадратиков и сумочку с бахромой, сшитую из двух также связанных крючком больших квадратов, пыталась каждая советская женщина.

Комплект, мелькавший во всех модных мировых изданиях 1970-х, состоящий из кругленькой вязаной шапочки с отворотом, ставшей для советских модниц головным убором номер один, и длинного-длинного шарфа, можно назвать очередным символом моды СССР того времени, все поголовно их вязали и все носили. Эпохальным головным убором номер два стала массивная пушистая меховая шапка. После триумфальной «Иронии судьбы, или С легким паром!», прошедшей в 1976 году, благодаря героине, которую сыграла польская красавица Барбара Брыльска, шапочно-меховой бум достиг своего апогея. В этом же фильме промелькнула еще одна мечта советской модницы – шапка из лебяжьего пуха.
Мода СССРю Вязаная шапочка с отворотом и длинный шарф, 1975 годМода СССР. Вязаные шапочки с отворотами  и длинные шарфы. Журнал мод, 1975 годМода СССР. Вязаные шапочки с отворотом и кардиганы. Журнал Силуэт 1974 годМода СССР. Вязаная шапочка с отворотом, Журнал Силуэт 1975 годСоветская мода. Вязаная шапочка с отворотом и длинный шарф, журнал Модели сезона, 1978 годМода СССР. Вязаная шапочка с отворотом, журнал Модели сезона,  1978  годСоветская мода. Вязаная шапочка с отворотом, журнал Силуэт, 1978 годСоветская мода, длинные вязаные шарфы, журнал Работница 1976  годСоветская мода. Вязаная шапочка с отворотом и батник. Актриса Жанна Болотова, 1970-еМода СССР. Вязаные шапочки с отворотами.  Актриса Наталья Белохвостикова с дочкой Наташей,  1970-еМода  СССР. Меховая шапка. Журнал Силуэт,  1973 годМода СССР. Меховые шапки. Журнал Ленинградского дома моделей,  1973  годМода СССР. Меховая шапка. Журнал Силуэт,  1973 годСоветская мода -меховая шапка. Актриса Людмила Хитяева, 1970-е Советская мода -меховая шапка. Актриса Клара Лучко, 1970-еСоветская мода -меховая шапка. Актриса Жанна Болотова, 1970-еМода СССР -шапка из лебяжъего пуха. Актриса Татьяна Доронина, 1973 годСоветская мода -меховая шапка, 1970-е Советская мода -меховая шапка, 1970-еМода СССР -шапки из лебяжъего пуха, 1970-е
Говоря о 1970-х, невозможно не вспомнить об одном удивительном явлении советской моды - странных вязаных шапочках, наводняющих осенние и зимние улицы, вопреки всем тенденциям моды. По какой причине в головах у женщин рождались фасоны этих, как пел Высоцкий - «шапочек для зим», понять сложно, но дамы, совершенно добровольно вязали, а затем надевали на себя плоды своего воображения. Несмотря на то, что в различных изданиях можно было найти вполне современные симпатичные модели головных уборов, народное творчество подпитывалось собственными фантазиями, и на женских головах красовались причудливые вытянутые колпачки, надутые мохеровые сооружения, маленькие бесформенные изделия и сложносочиненные шапки «фэнтези». Очень модными считались шапочки, выполненные крючком крупными петлями (вязка называлась - вытянутые петли).
Модные шапочки 1970-х. Журнал мод, 1973 год Мода СССР. Вязаные шапочки,  журнал Силуэт,  1978 годМода СССР.  Вязаные шапочки,  журналы Крестьянка, 1976, 1979 г.гМодные шапочки 1970-х. Журнал мод, 1977 годСССР - вязаные шапочки 1970-хСоветскаям мода  - вязаные шапочки 1970-х Мода СССР -вязаные шапочки, 1972 год Мода СССР -вязаные шапочки 1970-х Мода СССР -вязаные шапочки 1970-х Мода СССР -вязаные шапочки 1970-х Мода СССР -вязаные шапочки 1970-х Мода СССР -вязаные шапочки 1970-х Советскаям мода  - вязаные шапочки 1970-хМода СССР - мохеровая шапочка и  шапочка,  связанная  крючком вытянутыми петлями, 1970-еМода СССР - мохеровая шапочка и  шапочка,  связанная  крючком вытянутыми петлями, 1970-е
В середине 1970-х в советскую торговую сеть поступили финские куртки - мужские и женские. В основном они продавались в валютных «Берёзках».

На фоне наводняющих отечественные магазины унылых громоздких пальто, глядя на которые невозможно было определить, с каким стилем и периодом моды отождествляли эти экземпляры те, кто произвёл их на свет, банальная, в общем-то, куртка из плащевой ткани с мелкой простежкой по бокам и яркими нашитыми полосочками, произвела неизгладимое впечатление на молодежь. Особенно модель черного цвета, у которой полоски, молния и кнопки были красными. Хотя, что тут странного, если за хорошим импортным пальто выстраивалась немыслимая очередь, шуба и дубленка были одеждой для очень благополучных людей, у которых, прежде всего, имелись связи, чтобы достать дефицит, и деньги, чтобы за него заплатить. Цены на натуральные меховые изделия по советским меркам воспринимались как астрономические, причем даже теми, кто был вхож в «Берёзки», поэтому «мехами» для большинства советских женщин являлись воротники на пальто. Популярные в ту пору синтетические шубки, чаще всего из соцстран, появлявшиеся в свободной продаже, брали с боем, остромодные пальто из искусственной лаковой кожи, красивые плащи и куртки доставались лишь тем, кто имел блат, или сумел выстрадать заветную вещь в нереальной очередище. Неудивительно, что финская куртка стала настоящим бестселлером, она даже попала в советский кинематограф, в ней щеголяла героиня фильма «Посылка для Светланы», сыгранная актрисой Людмилой Дребнёвой. Фильм, снятый в 1974 году, обличающий бездуховный мир спекулянтов, по сути, стал путеводителем модных тенденций. Чего только в нем нельзя было увидеть – и заветную финскую куртку, и супермодные плащи из жатой лакированной кожи, являвшиеся мечтой всех модниц, продававшиеся все в тех же «Берёзках», и дубленки, и модные свитеры под названием «лапша». Забавно, но в отечественном кинематографе периода СССР нередко именно персонажи с налётом отрицательности являлись носителями самых модных образов, типа хрестоматийной секретарши Верочки из «Служебного романа».

Так как шубы и дубленки для большинства были недосягаемыми предметами гардероба, а нормальные куртки и плащи очень дефицитным товаром, дабы не возбуждать воображение населения страны, в журналах мод из верхней одежды больше всего были представлены пальто, особенно зимние с меховыми воротниками, но несмотря на правильный идеологический вектор, от реальных моделей, поступающих в торговые сети, они все-таки сильно отличались. Ну а модели модных плащей и курток даже сравнивать особенно было не с чем, аналогов в магазинах просто не находилось.

А уж как мечталось раздобыть модное платье, модели, представленные в те годы на страницах отечественных журналов мод, просто поражали воображение неизбалованных изобилием советских женщин. На смену простым и лаконичным силуэтам 1960-х годов пришли принципиально новые модели – в первой половине десятилетия, вслед за короткими платьицами, появились длинные а-образные платья со свободными расширяющимися рукавами, во второй - объемные, женственные, струящиеся платья с обилием деталей, а также очень комфортные платья спортивного стиля. Две длины соседствовали почти все семидесятые, к концу десятилетия доминировали платья миди и макси. Прийти-то новые модели пришли, но, к сожалению, не в магазины, настоящая мода обитала только на журнальных фотографиях. Побегав по разным торговым заведениям, и от души постояв в очередях, можно было раздобыть себе что-то модное, но просто пойти и купить, это нет.

В 1970-е платья, которые до этого периода часто встречались в женском гардеробе, отодвинулись на второй план. Тенденция начала развиваться в 1960-е, когда одной из самых популярных женских вещей стал костюм прямого силуэта. Всю первую половину 70-х, подавляющее большинство дам, все еще донашивало эти костюмы, а доносив, перешло на юбки плюс что-то сверху. Платье же стало больше ассоциироваться с праздником, ведь его где-то достали или сшили в ателье, так что надо беречь и носить по случаю. Сшить юбочку, и купить хоть какую-нибудь кофточку все-таки было легче, а если не купить, то связать. Поэтому в основном и преобладали такие нехитрые комплекты.

В первые годы десятилетия платья большинства советских женщин были очень далеки от понятия мода. Доминировали простенькие невнятные модели из недорогих цветастых тканей, силуэты которых в принципе не отражали какие-либо модные тенденции. Они не были созвучны текущей моде, и при этом не являлись моделями из вчерашнего дня, просто изделия отечественного легпрома без прошлого и настоящего. В середине 1970-х стали носить очень разномастные модели – кто-то ходил в мини, кто-то перешел на миди или макси, у кого-то в гардеробе имелось импортное синтетическое платье с абстрактным рисунком, или модель спортивного стиля, кто-то носил платье, связанное на вязальной машине, все вещи машинной вязки, заказанные у частных мастериц, были очень востребованы в конце десятилетия, кто-то донашивал допотопный кримплен, а кто-то красовался в нарядненьких платьицах из «весёленьких» хлопчатобумажных тканей в «отечественный» цветочек или орнамент, из которых сшей хоть модное, хоть не модное, результат получится одинаково плачевным.

В начале 1970 годов обувь и сумки, которые можно было просто пойти и купить, мало радовали глаз. Магазины не пустовали, вроде бы всего было предостаточно - и обуви, и сумок, но таких, которые приходилось приобретать только от безысходности. Какая-нибудь более-менее приличная модель туфель или босоножек, купленная десятками женщин, встречалась на каждом шагу, впрочем, однотипная одежда, обувь и украшения никого не смущали, все свыклись с данностью быть одинаковыми.

Ближе к середине десятилетия ситуация стала немного выправляться, так как в СССР в большом количестве начали завозить импорт из социалистических стран. Обувь отечественного производства была очень плохого качества, колодки неудобные, дизайн вчерашний, сумочки также не отличались дизайнерскими идеями и изяществом, но в отличие от обуви их хотя бы не нужно было надевать на себя, а значит, отпадал вопрос удобства-неудобства, уже легче, ну а невзрачный вид - как говорится, стерпится-слюбится.

Приличную сумку можно было выходить, объехав ряд крупных универмагов, а самые лучшие модели водились в магазинах, продающих товары соцстран – польских Ванде и Польской моде, немецком Лейпциге, югославском Ядране и пр. Так как одним из главных направлений моды 1970-х являлась этника – очень популярными были сумки с бахромой и сумки в рустикальном стиле, которые можно было сшить или связать самостоятельно, что очень облегчало жизнь всем, кто хотел одеваться в соответствии с духом времени.

Советские СМИ исправно информировали своих сограждан о том, какие замечательные модели обуви приготовили для них отечественные производители и компании, занимающиеся поставками импорта. Статьи эти, конечно же, никто не читал, зато все с огромным интересом рассматривали туфли, сапоги, босоножки, которые возможно, больше нигде и никогда не доведётся увидеть. Потенциальные покупатели прекрасно понимали, что такой обуви в магазинах почти никогда не бывает, а если и бывает, то брать её придется, идя на штурм.

В стране работал Общесоюзный дом моделей обуви, и различные опытные лаборатории, разрабатывающие перспективные обувные новинки, но на выпуск отечественной продукции это влияло мало, обувь оставалась плохой, так как обувные производства не взаимодействовали с моделирующими организациями.

Обувь из стран социалистического лагеря, конечно, на шедевр не тянула, но по сравнению с произведениями Советского Союза являлась торжеством качества и стиля. Хорошей в плане удобства считалась обувь из Польши, Югославии, ГДР, приличной из Чехословакии и Венгрии. Благодаря импорту, у женщин появилась возможность отыскать модные босоножки на танкетке либо платформе, или даже приличные выходные туфли. Из-за тотального дефицита, покупая или доставая себе ту или иную вещь, никто особенно не думал о том, сколько еще человек будут носить точно такое же платье или туфли. Иногда доходило до курьезов, например, какая-нибудь однотипная модель туфель становилась настолько массовой, что придя на работу или еще куда-то, можно было встретить несколько человек обутых в одну и ту же пару обуви.

Самыми популярными и вожделенными в 1970-х годах в СССР были модели обуви на платформах и танкетках, туфли с застежкой-перепонкой, а также Т- образным ремешком и сабо. В первые годы десятилетия модники гонялись за обувью с квадратными или массивными закругленными носками, как правило, импортной. Отечественные производители такие модели делали в основном для выставок, в продаже модная советская обувь не появлялась, а та, что наполняла полки магазинов, была старомодной, неудобной и очень некрасивой. Большинство женщин продолжало носить туфли-лодочки, когда модного товара нет, выручает нейтральная классика.

Обувной сегмент, который категорически не удавалось наполнить нужным количеством нормального товара – это демисезонные и зимние сапоги, здесь царил тотальный дефицит, а бал правил блат. Очереди за импортными сапогами выстраивались неимоверные. В конце десятилетия в продаже стали появляться модели из ФРГ – легендарные сапоги на манке компании Саламандер, а также финские замшевые сапоги на овчине, которые почему-то в народе называли «алясками», наверное, ассоциация возникла из-за того, то они были необычайно теплые. За этими дарами капитализма люди готовы были стоять перед магазином с номером на руке по нескольку дней. Главная проблема заключалась в том, что регулярное импортное снабжение являлось привилегией Москвы и Ленинграда, а два города не могли выручить всю страну.

Из-за ограниченного ассортимента демисезонной и зимней обуви пойти в выходном наряде куда-либо, где нельзя было переобуться, для советских женщин являлось почто нерешаемой проблемой. Не монтировались сапоги, продававшиеся в магазинах с выходной одеждой. Все самое лучшее, модное, современное можно было найти не в магазинах, а в журналах.

В 1970-е годы в моде была крупная бижутерия – массивные серьги, кулоны, цепи. Женщины носили габаритные часы на очень широких двойных кожаных ремешках, в конце 1970-х стали чрезвычайно популярны короткие бусы, из очень больших пластиковых или деревянных шариков. Модной удачей считались толстые браслеты, в СССР чаще всего в продаже можно было купить браслет из янтаря, иногда в магазинах появлялись индийские браслеты с перламутром. Модницы непременно старались достать себе, что-то в таком духе. Но большинство женщин предпочитало традиционные советские ювелирные изделия, тем более, что с модной бижутерией в стране было напряженно, а со златом-серебром дефицита не наблюдалось, был дефицит хороших дизайнерских идей, а вот однотипной довольно безликой ювелирки предостаточно.

Ювелирная промышленность исправно выпускала массовые украшения из золота и серебра, с драгоценными, полудрагоценными и поделочными камнями, а также мельхиоровые изделия с поделочными камнями, всегда массивные и какие-то жутко нафталинные. Но дамам все это нравилось. Золотые серёжки или колечко с красным синтетическим рубином и прочие растиражированные ювелирные радости воспринимались как символы материального достатка и жизненного благополучия. Ювелирное искусство в основном опиралось на приемы народных художественных промыслов, изделия которых, кстати, советские женщины очень любили, в продаже было огромное количество всевозможных украшений, выполненные в национальных традициях с использованием техники скани, зерни, филиграни, черни по серебру, кольчужного плетения, финифти. Крупные камни, конечно, за исключением бриллиантов, и других драгоценных камней первого порядка, кабошоны или ограненные, вставлялись в оправы с витиеватой массово-модной сканью–филигранью. Выглядело все это довольно архаично. Так как одним из доминирующих направлений десятилетия была этника, все, кто причислял себя к модникам, предпочитали изделия кавказских мастеров, например, дагестанского Кубачинского художественного комбината, а также кустарные украшения, привезенные из южных республик СССР. Кубачинское серебро, особенно колечки и браслеты с чернью, всегда вызывали оживление у прилавков. Популярностью пользовалась и «Северная чернь» из Великого Устюга.
Модные перемены обходили советскую ювелирную отрасль стороной. Её монументальные творения не сочетались с мини-юбками, платформами, водолазками, брючками-клеш, батниками и водолазками, они предназначались исключительно для тётенек, все ещё в кримпленовых костюмах. Бижутерия 1970-х, в отличие от предыдущих десятилетий, в которых было гораздо меньше стилистического диссонанса, была либо архаикой, либо дурацкой безвкусицей.

Наиболее интересные украшения, соответствующие модным веяниям, можно было найти в художественных салонах и в прибалтийских магазинах, ну а самый большой интерес, естественно, вызывало все, что было привезено из-за границы.

В 1970-е годы стала немного выправляться ситуация с нижним бельем, опять-таки благодаря импорту. Правда, позитивные перемены были заметны преимущественно в Москве, где в магазинах довольно часто стали появляться - то чешские бюстгальтеры, то польские трусики. А уж немецкие, естественно из ГДР, комбинации, нижние юбки и пояса для чулок вообще не были каким-то безумным дефицитом, кстати, комбинации и нижние юбки из вискозы довольно приличного вида можно было обнаружить и у отечественных производителей, освоивших почему-то исключительно эти два вида женского белья.

Во второй половине десятилетия к капроновым чулкам, которых в магазинах было очень много, причем разных и довольно неплохих, добавились колготки советского производства – одна-две модели, не сказать, что супер, но вполне приемлемые, а также импортные, вот здесь уже разнообразия было больше. Советские колготки стоили 4 руб. 20 коп., а импортные, независимо от страны - 7руб.70 коп. Дорого конечно, но очень хотелось именно их. Так что москвичкам в принципе было что купить, но вот остальным женщинам тоже хотелось быть женщинами. Капроновые чулки, которые оставались в продаже на протяжении всех семидесятых стоили намного дешевле колготок, примерно, от 1 руб. 20 коп. до 2 руб. 50 коп., поэтому многие все равно предпочитали чулки колготкам, к тому же во многих уголках СССР никаких колготок и не было. Главная проблема капроновых чулок заключалась в том, что они, подобно капроновым лентам, совершенно не тянулись, поэтому нужно было очень строго выбирать размер. Стопа обычно оформлялась уплотненными носком и пяткой, если ошибся с размером более темная носочная и пяточная ткань вылезала из обуви. Коротковатые чулки можно было спасти при помощи регулируемых резинок на поясе, в этом плане немецкие пояса для чулок были просто незаменимы, но про мини, конечно, стоило забыть.

Самыми качественными считались чулки из крученой сеточки, простая сеточка очень быстро рвалась, при малейшей зацепке на обычном капроне стрелка из спущенных петель молниеносно разбегалась по всему чулку, крученый капрон был намного прочнее, благодаря специальной технологии перекрученные петли не распускались, на зацепленном чулке, образовывалась дырочка, но уже без спущенных петель. Лидерами спроса среди отечественных чулок являлись латвийские, производства фабрики «Аврора», в обиходе их называли рижской сеточкой, из импортных - производства ГДР. А вот теплые плотные хлопчатобумажные чулки в рубчик, которые заботливо выпускались для советских женщин – это предмет достойный музея ужасов. Отвратительней были только длинные теплые панталоны, в просторечии трико, а также рейтузы. С одной стороны в стране с суровым климатом нужно было думать не о красоте, а о здоровье, поэтому приходилось надевать страшненькие колюченькие рейтузы, тем более, что ходили страшилки, будто бы капроновые чулки при минусовой температуре могут прилипнуть к ногам и отдирать их придется вместе с кожей, может правда, может, нет, вроде случаев вмерзания капрона в ноги в СССР не наблюдалось. С другой стороны женщины оставались верны себе даже на морозе, и им совсем не хотелось носить мешковатые штаны противного розового, голубого или морковного цвета и булыжной расцветки рейтузы. Приходя на работу или в учебное заведение, все бежали в туалеты, разоблачаться. А вот отправиться зимой в театр или на концерт в красивом платье и соответствующих чулках было непростой задачкой, решение которой было однозначным - хочешь выглядеть элегантно – беги по морозу в капроне.

Нижнее бельё времён, которое преимущественно украшало советские прилавки, вызывало тоску и унижало человеческое достоинство.
Для пошива бюстгальтеров основными материалами служили дамассе - блестящая плотная ткань с крупным жаккардовым рисунком, хлопчатобумажная ткань, атлас, мадаполам, кружева. Качество этих тканей было очень хорошее, но подводили цвета, рисунки и конструкции моделей. А главное ткани не были эластичными, бретели изготавливались из того же материала, что и сами бюстгальтеры и пристегивались к ним пуговицами или пришивались. Затем появились атласные ленточки. Застегивались бюстгальтеры на пуговицы или на пластмассовые застежки, в конце 70-х появились крючки, которые вшивали в хлопок. Регуляторов длины у бретелей не было, поэтому при производстве оставлялся запас ткани, чтобы женщина при желании могла их увеличить или подшить. Советские технологии пошива нижнего белья в целом и бюстгальтеров в частности являлись вчерашним днем. Еще в 60-е годы в СССР начали выпускать модель, которая называлась «стан», в два круглых отверстия, вшивались чашки, которые затем выстрачивались по кругу, делались вытачки. Такой бюстгальтер очень хорошо сидел, поднимая грудь вперед. Модели такого типа были хорошо известны в мировой моде 1950-х годов. Практически такой же бюстгальтер Жан-Поль Готье сшил для Мадонны в конце 1980-х.

Но время шло, совершенствовались бельевые ткани и техники пошива, а в Советском Союзе осваивали изготовление и вшивание бельевых крючков. Бюстгальтеров с поролоновыми чашечками отечественные производители не делали, поэтому дамам с небольшим размером груди во что бы то ни стало нужно было доставать импортный аналог. В ГДР могли сделать жесткий бюстгальтер с поролоном, в Польше могли, в Чехословакии, в Венгрии, да все соцстраны могли, а в СССР почему-то нет.

На ведущих московских предприятиях по пошиву белья два раза в год проходили конференции с показами бельевых коллекций для закупщиков со всего Советского Союза. Потом под их заказы должно было планироваться производство. Но пока утверждали план и внедряли, советская бельевая продукция морально устаревала. Для ознакомления с зарубежными моделями конструкторы белья посещали Торговую палату, где можно было полистать иностранные журналы, которые одно время совсем не выдавали на руки, но в конце десятилетия все-таки начали выдавать на несколько дней. Кроме того, в Торговой палате имелись выставочные образцы импортного белья, которые можно было рассмотреть, но, к сожалению, невозможно повторить, так как отсутствовало необходимое сырьё, а крайне примитивное оборудование не позволяло выполнить многие операции.

Тема нижнего белья обычно не затрагивалась в журналах мод. Демонстрации новых моделей на фабриках проходили исключительно для узкого круга специалистов, входящих в художественные советы. Демонстрировали новинки сотрудницы фабрик, которых за небольшую прибавку к зарплате удавалось уговорить поработать манекенщицами.
В 1976 году в профессиональной литературе по пошиву нижнего белья впервые промелькнуло упоминание о синтетическом волокне «лайкра» (в СССР его назвали «ликрой»), которое включалось в состав эластичных полотен для его изготовления. Но до массового производства отечественного эластичного белья еще было далеко.

Приобретение приличного белья считалось частью проблемы, полномасштабной проблемой был подбор подобающего комплекта, так как единых бельевых гарнитуров в продаже не имелось. Все было разрознено, находишь приличный немецкий бюстгальтер, а он розового цвета, подобрать к нему такие же трусы невозможно, ищешь гладкие белые трусики, а их нет, все с «весёленькими» рисуночками, а если и есть, то такого качества, что надевать грустно. А еще нужен пояс для чулок и нижняя юбка, хороший пояс как назло голубой или бежевый, а юбка салатовая, вот так и ходили.

Главные бельевые мечты советских женщин эпохи 1970-х - это набор трусиков «неделька» и бюстгальтер балконет, названный в СССР «Анжеликой». Данные предметы женского белья у спекулянтов отрывали с руками, а в магазинах, если такое чудо поступало в продажу, сметали со скоростью тайфуна.

Продолжение следует…












© 2008-2019 | CLIACK-ART-STUDIOl | All rights reserved |