Принт горох (polka dot)

Бодрый, жизнерадостный и визуально привлекательный принт горох- незаменимый инструмент в арсенале дизайнеров, стремящихся создать образ беззаботной юности. Изначально рисунок ассоциировался с купальным костюмом и воплощал легкомысленно-игривый дух: в 1951 г оду Мэрилин Монро позировала в раздельном купальнике в горошек, а в 1961 году поппевец Брайан Хайленд исполнил хит ltsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini о девушке в желтом купальнике в горошек.

Принт горошек выполняется в двух контрастных цветах и состоит из закрашенных кругов одинакового размера, расположенных достаточно близко друг к другу, что создает некий визуальный баланс. Рисунок может идти в любом направлении, его базовый блок включает пять горошин, из них четыре находятся на равном расстоянии от центральной пятой. Именно эта регулярность отличает принт горох от других рисунков на основе круга.

Экранный дебют платья в горошек состоялся в 1928 году: в мультфильме Диснея «Пароходик Вилли» Минни-Маус появляется в черно-белой юбке в горошек. Несмотря на то что фотографии того периода были черно-белыми, известно, что цветной горошек быстро приобрел популярность в 1930-е годы. Забавный узор элегантно обыграли кутюрье середины XIX века Бальман и Жак Фат, а также Кристиан Диор, который включил ярко-синий гороховый принт в свою коллекцию 1948 года.

Ткань в горошек охотно использовал в 1960-с годы и Ив Сен-Лоран. На протяжении десятилетия дизайнер не раз возвращался к нему, создавая модели из тканей с широко разбросанными горошинами величиной с монету, меняя оттенки в классическом сочетании темно-синего с белым, а также добавляя свои знаковые цвета - красный и голубой.

Принт полоска

Разноцветные полоски - один из главных принтов в моде. Полосатый шатер цирка шапито, пляжные шезлонги, рыбаки в лодочках у французских берегов, Джин Сиберг, девчонка-сорванец из фильма «На последнем дыхании», Брижит Бардо, пойманная длиннофокусным объективом на уединенном пляже, чинная пара на фоне шхуны на картине Эдуара Мане.

Одежда в полоску - это выражение тяги взрослого к свободе, к ребяческому чувству восторга. Растрепанные морским бризом волосы, порыв ветра, удар весла ... Однако так было не всегда.

В 1254 году во Францию прибыли монахи-кармелиты со Святой земли, там у них было принято носить простую одежду в коричневую и белую полосу. В глазах парижан тринадцатого века они выглядели ужасно. Позже полоски стали клеймом отверженных - прелюбодеев, еретиков, проституток, прокаженных, незаконнорожденных, бандитов, воров, каторжников и прочих обиженных судьбой жертв предрассудков. Сотни лет полоски были знаком позора, поражения в правах. По всей Америке заключенные носили полосатую робу до начала двадцатого века. Сорок лет спустя узников нацистских концлагерей тоже одевали в полосатое - чтобы извести в них все человеческое.

Правда, на исходе восемнадцатого века полоски стали восприниматься не так негативно: в эпоху Регентства в элегантных гостиных Англии и Америки появилась мебель с полосатой обивкой. Красно-белые полосы гордо сияли на американском флаге. Франция в 1794 году тоже преодолела свою давнюю неприязнь к полосам - национальным флагом стал триколор. Флаги с полосами реяли над парусными судами Англии, и бретонские рыбаки, отправляясь к английским берегам, поднимали на шхунах полосатые полотнища, чтобы издалека их не приняли за пиратов.

Габриэль (Коко) Шанель выросла среди людей, одетых строго и совершенно одинаково - в детстве отец бросил ее у ворот монастырской школы в аббатстве Обазин. Одежда, которую придумывала она сама, отличалась плавностью и мягкостью линий - словно в противовес суровому детству. Полосатая одежда рыбаков запомнилась ей полоски в роскошной летней одежде для Лазурного Берега – классическом джемпере и купальном костюме в морском стиле. В двадцатые годы Шанель много времени проводила в Шотландии, в имении своего возлюбленного, герцога Вестминстерского. На рыбалку и охоту она надевала плотные полосатые джемперы и точно подогнанные по фигуре твидовые брюки. На яхте герцога The Flying Cloud она позировала перед камерой в костюме джерси с одной единственной вызывающей полосой по кромке свитера.

Кока преподала миру моды важный урок: мужские элементы в женской одежде могут быть очень сексуальны. С тех пор полосатый принт стал атрибутом и мужественности, и женственности. Триумфальное шествие одежды в полоску началось с Франции. Этот стиль пришел к нам от Шанель, Бардо, Годара и знаменитого француза Пикассо. То, что когда- то символизировало тюремные оковы, а позже - военное однообразие, для художественных натур и просто индивидуалистов стало средством самовыражения.

Принт клетка виши

Простая хлопковая ткань в клеточку стала таким же символом Америки, как и традиционный яблочный пирог, и пользовалась большой популярностью у американских модельеров середины ХХ века. На волне патриотических настроений простенькая клетка виши превратилась в романтический атрибут первых поселенцев. Скромная клетчатая ткань виши впервые привлекла к себе особое внимание, когда Адриан, знаменитый художник по костюмам, создал из нее платье для Кэтрин Хепберн в фильме «Филадельфийская история». Кроме того, в 1942 году голливудский костюмер представил серию нарядных домашних платьев из клетчатой ткани виши в цветах американского флага - красном, темно-синем и белом (традиционными цветами виши были голубой и розовый). После Второй мировой войны, в эпоху массового возвращения женщин к домашним очагам, из клетки виши шили платья с рубашечным верхом и пышной юбкой.

Люсиль Балл в роли типичной сумасбродной домохозяйки в популярном сериале «Я люблю Люси» носит платье в красную клетку, отражаюшее ее стремление стать идеальной хозяйкой. Французский секс-символ, кинозвезда Брижит Бардо, прославившаяся ролью в фильме «И бог создал женщину» выбрала ткань в мелкую клетку виши для свадьбы с Жаком Шарье в 1959 году.

Разработанное Жаком Эстрелем обманчиво сдержанное платье с пышной юбкой и воротником из broderte anglaisc подчеркивало соблазнительные формы Бардо, придавая скромной ткани более нарядный оттенок. Барбара Хулански, владелица знаменитого бугика Biba, доказала, что принт клетка виши отлично вписывается в новую концепцию молодежной моды: она создала платье без рукавов в стиле Бардо из ткани в розовую клетку с косынкой. После его появления в каталоге на него поступило 17 000 заказов.

Цветочный принт

Людям присуще врожденное желание копировать природу. Цветы, животные и пейзажи неизменно будят воображение и вдохновляют модельеров на создание пасторальных идиллий. Страсть создателей костюма к платьям, усыпанным цветами, достигла апогея в Англии в елизаветинскую эпоху: тогда любовь к цветам была неотделима от поэзии Спенсера, Сидни и Шекспира. Английские вышивальщицы заимствовали образцы для своей работы из печатных гербариев, самым известным среди которых был опубликованный в 1590 году «Florlleglum» Адриана Колларта.

В XVll веке, с ростом импорта хлопчатобумажных набивных тканей «калика» из индийского порта Каликут (Калькутта), приобрели популярность мелкие стилизованные цветочные орнаменты. Эти ткани стали дешевой заменой расшитой парчи и шелка, доступных только знати. После того как лондонская Ост-Индская компания получила в 1600 году торговые привилегии, западные коммерсанты косвенно способствовали моде на ткани с цветочными орнаментами, привнеся европейскую сентиментальность в традиционные индийские ремесла.

В период рококо натуралистичный цветочный принт сочетали с картушами (мотивами в виде щита или свитка), асимметричными орнаментальными завитками или спиралями из гирлянд и лент.

Викторианская Англия стала первым в мире урбанизированным обществом. В противовес наступлению промышленной революции и господству жестко стилизованных цветочных орнаментов, присущих викторианскому дизайну, Уильям Моррис, представитель второго поколения прерафаэлитов, создал новое художественное «движение искусств и ремесел».

Набивные цветочные мотивы по его эскизам отображали естественный вид растения. В середине ХХ века цветочный принт по-прежнему оставался на пике моды. Кристиан Диор унаследовал страсть к цветам от матери: в автобиографии он признается, что ему нравилось запоминать названия и свойства разных растений. Неудивительно, что его первая знаменитая коллекция получила название «Corolla», то есть «венчик цветка.

3начительный вклад в понимание fioral fashion внесли дизайнеры 60-х. А flower power (власть цветов) стала символом противопоставления сил природы силам государства. Дизанеры 60-х брали викторианские ткани, делали принты проще, ярче и наивнее. Смотрели на африканские ткани с неприлично широким для Европы шагом принта и создавали орнаменты с цветами, увеличенными в три, пять, а то и в десять раз относительно своего природного размера. Все эти находки мы видим и сегодня на подиумах и в магазинах.

Принт пейсли (турецкий огурец)

Принт пейсли (турецкий или персидский огурец) пользуется неизменной популярностью и служит источником вдохновения для многих модных дизайнеров, от Мэтью Уильямсона до люксовой итальянской марки Etro. Происхождение рисунка не вполне ясно. Некоторые считают, что он возник на основе отпечатка, который можно сделать на ткани ребром ладони, сжатой в кулак, с вытянутым мизинцем.

Характерный каплеобразный рисунок украшал женские шали из Кашмира, которые пользовались огромным успехом у французской, русской и британской аристократии. В Британию их начала ввозить в конце XVll века ОстИндская компания. Спрос был так велик, что через некоторое время шали с рисунком начали производить шелкопрядильные мастерские в шотландском rороде Пейсли. Затем шали вышли из моды, но рисунок. Получивший название пейсли, остался. Артур Лэзекби Либерти продавал шали во времена работы в Fanner алd Rogers' Great Shewl Emporium. После того как он открыл собственный магазин, «Восточный эмпориум», принт пейсли продолжал занимать одно из ведущих мест в его ассортименте.

Рисунки, возникшие в начале века, были модернизированы лондонским магазином в шестидесятых: изменились цвета и размеры, кроме тоrо, рисунок начали печатать на тонкой шерстяной костюмной ткани. Экстравагантная асииметричная форма пейсли особенно хорошо сочеталась с психоделической тематикой, и этот графический мотив охотно переняла контркультура. Американский дизайнер Джорджо дн Сант-Анджело в 1973 году создал макси-платье с ярким принтом пейсли в стиле хиппи-люкс. Дизайнеры по-разному экспериментировали с изначальной формой рисунка, меняя и искажая его детали, удлиняя то плод, то стебель и предлагая всевозможные цветовые решения.

Вдохнавленный путешествием в Индию, Джиммо Этро, основатель люксового бренда Etro, в 1981 году создал коллекцию пейсли для линейки домашних товаров. Впоследствии эти рисунки были использованы в изготовлении женских и мужских аксессуаров, а после того как в 1994 году компания начала выпуск готовой одежды, живописный индийский мотив появился и на одежде.

Звериный принт

Тигр, зебра, жираф, леопард: эти расцветки популярны круглый год. Сезон за сезоном дизайнеры создают обрзы истинного гламура. Но из всех популярных принтов леопардовый по праву считается самым нестареющим.

Ношение звериной шкуры имеет множество культурных и антропологических смыслов. Наскальные рисунки первобытных людей показывают, что люди одевались в звериные шкуры не только для тепла или с целью маскировки, чтобы незаметно подкрасться к добыче во время охоты: облачаясь в шкуру, охотник пытался присвоить себе качества того или иного зверя.

До того как звериные шкуры и кожа рептилий стали модным трендом, в них одевались древние богини - от Египта, где поклонялись кошкам, до легендарных амазонок, охотниц, облачавшихся в шкуры леопардов.

Звериный принт на ткани всегда воспринимался как экзотика и входил в моду в периоды географических открытий и исследований природы Африки и Дальнего Востока.

Леопардовый принт появился в конце XVIII века во Франции, где его использовали как декоративную отделку, после египетских походов Наполеона, на волне пробудившегося интереса к древнему миру.

Звериный принт ассоциируется с анималистическими чертами женского характера, служит метафорой необузданных сил природы, вызывающих благоговение и страх. В 1950-х годах звезды Голливуда одевались в ткани с реалистичным или условным звериным принтом, исполняя роли могущественных femme fatale – роковых женщин, современных охотниц за славой и богатством.

Леопардовый принт не носили актрисы, за которыми закрепился образ «девушки из соседнего дома». как за Дорис Дэй, - он больше подходил к эффектной внешности Авы Гарднер. В 1960-х годах со звериным принтом экспериментировал радикальный американский дизайнер Руди Гернрайх. Он создал три ансамбля - с гепардовым, тигровым и жирафовым принтом, - которые закрывали тело с головы до ног, оставляя на виду только глаза: платье, жакет, капюшон, колготки и даже туфли были украшены принтом.

На создание фирменного леопардового принта дизайнеров Дольче и Габбана вдохновила киноклассика 50-х. Этот рисунок всегда присутствует в их коллекциях, поскольку считается, что леопард должен присутствовать в гардеробе каждой женщины. Подходящие для любого случая: платье по фигуре, шелковая туника, тренч с леопардовым принтом визитная карточка дома Дольче и Габбана. Как и Кристиан Диор, Джон Галльяно известен искусным применением леопардового принта с оттенками изумрудного, золотого, черного и серого.

Имя итальянского дизайнера Роберто Кавалли так же неразрывно связано с экстравагантным использованием звериных и рептильных принтов. В весенне-летней коллекции 2000 года дизайнер одел женщин в платья с полосками зебры и ошейники с поводками, усыпанные стразами; модели демонстрировались в комнате с зебровыми обоями.